Kako pravilno žbukati drveni zid

Gusevsky Andrey Anatolyevich

Mogu li se ožbukati drveni zidovi

Žbukanje drvenih zidova unutar kuće vrši se stalno, čak i pored pojave suhozida. Uostalom, pričvršćivanje bilo kojeg završnog materijala povezano je s ugradnjom okvira i smanjenjem unutarnjeg područja.

Danas ćemo pogledati kako žbukati drveni zid i sve što je s njim povezano. Također na videu u ovom članku i fotografiji možete vidjeti najkritičnija područja rada.

Pravila za izvođenje drvene žbuke

Štukatura drvenih zidova ne vrši se u svim slučajevima. Prije svega, morate provjeriti koliko je ova opcija završne obrade prikladna u određenom slučaju.

Tako:

• Prije svega, morate odrediti potrebni sloj aplikacije. Da bismo to učinili, povučemo crtu duž dijagonala ravnine i pogledamo odstupanja. Odmah će se vidjeti. Za pouzdanost možete pričvrstiti nivo ribare. Tada će sve biti vidljivo sigurno;
• Ako je odstupanje veće od 4 cm Napravite zidno žbukanje drvena neće biti dobra opcija, jer je teška i može se samo srušiti pod vlastitom težinom;
• Ako će sloj biti nekoliko vidi, onda će ova vrsta završne obrade biti u potpunosti opravdana.

Pažnja: Ako vam je potrebna velika količina žbuke za glačanje površine, onda će to trebati učiniti suhozidom. Tada cijena ukrasa neće biti visoka i sve možete napraviti sami.

Gips za drvene zidove shematski je kako slijedi:

Glavna stvar u gipsu

Obukujte drvene zidove sami, ali učinite sami pomoću mnogih materijala. Sve ovisi o okolini aviona. Bilo koji premaz možete učiniti vlastitim rukama, ali glavna stvar je da ga prvo odaberete ispravno. Ispod je upute kako raditi ovaj posao.

Drveni zidovi mogu se ožbukati raznim malterima, čija je osnova:

• Cement.
• Vapno.
• Gips.

Pažnja: sva korištena veziva moraju biti u skladu s osnovnim zahtjevima GOST-a i tehničkim specifikacijama (TU).

Tako:

• Ako se vapno koristi kao vezivo, ono se mora na odgovarajući način sanirati i ostariti jedan mjesec u jama ili u spremnicima za gašenje. U suprotnom, žbuka će "pucati" zbog činjenice da će pojedine čestice ostati neodlučne i ugasiti se na ožbukanom zidu.
• U procesu gašenja stvara se plin koji će zajedno s žbukom "pucati" u čestice vapna. Za pripremu otopine koristi se sitni pijesak, s zrnima ne većim od 1,2 mm. Za topli malter treba koristiti pijesak od šljake dobivenu od šljake iz visoke peći.
• Za nanošenje završnog sloja žbuke koristi se čistiji riječni pijesak. Takav pijesak nema prirodne pigmente i nečistoće, što znači da na površini ožbukanih zidova neće biti pruga, a površina će imati jednoliku strukturu.
• Kod žbukanja zidova u prostorijama u kojima neće biti povećane vlage, možete koristiti vapneno-gipsane maltere. Istodobno, treba imati na umu da se gipsane smjese brzo postavljaju i da im se moraju dodavati inhibitori kemijskih procesa. To mogu biti: stolarsko ljepilo, boraks, alum itd.
• Takva se otopina priprema u sljedećem omjeru: jedan dio gipsa, jedan dio vapna i dva dijela pijeska. Smjesa se temeljito miješa s postupnim dodavanjem vode do konzistencije guste kisele pavlake.
• Kako se ne biste puno mučili, možete otići u trgovinu hardvera i kupiti gotove gipsane žbuke (vidi Gipsana suha gipsana smjesa: značajke primjene), posebno jer već sadrži aditive koji usporavaju postupak namještanja.

Priprema drvenih površina

Drvena površina mora biti čista i bez vidljivih nečistoća, poput mrlja ulja ili bitumena. Ako je površina prilično glatka, tada je potrebno napraviti ureze na njoj, što doprinosi boljem pričvršćivanju sloja žbuke.

• Kao dodatnu mjeru, na drvenu površinu ispisuje se šljokica u koracima od oko 50 mm. Šindra je pakirana poprečno, u dva sloja, pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na bazu zida. Nokti dugi 60 mm koriste se za pričvršćivanje šindre. Na mjestima sjecišta osovina, čavli se ubacuju u mjesta sjecišta, zabijajući dvije trake odjednom.

Nanošenje šindre na zid

• Šindra je pakirana od vrha do dna, s prijelazom na strop. Prilikom izrade traka između njih je ostavljen razmak od oko 5 mm, jer će nakon nanošenja žbuke početi nateći. Ako se krajevi šindre međusobno dodiruju, tada će se napuhati, a na žbuci će se pojaviti pukotine.
• Na mjestima gdje drveni zidovi dolaze u dodir sa zidovima izrađenim od drugih materijala, ali za koje je potrebno žbukanje, metalna mreža je nabijena, veličine oko 40 mm. Mreža je pričvršćena na površinu čavlima duljine oko 100 mm.

Tehnologija rješenja

Mnogo toga ovisi o tome koliko su prostorije odgovorne:

• Ako je ovo dnevni boravak, tada je tehnologija možda jedna, ali ako je to pomoćna prostorija, tada se tehnologija žbukanja može malo razlikovati.
• U sobama koje nisu stambeni, možete učiniti dva sloja: sloj za prskanje i temeljni sloj. Ako je ovo spavaća soba, hodnik, hodnik, onda ne možete bez završnog sloja. Od posljednjeg završnog sloja ovisi kvaliteta žbuke. Sve ovisi o dizajnerskom radu, kao i o "napretku" pojedinog programera.

Kvalitetna žbuka ovisi i o drugim čimbenicima:

• Možete nanijeti sva tri sloja, ali ne dobiti rezultat ravne površine. Visokokvalitetni žbuk uvijek se izvodi samo na svjetionicima, koje možete postaviti sami, koristeći brzo postavljanje maltera ili kupujući gotove svjetionike u trgovini hardvera.
• Svjetionici su prikazani apsolutno točno okomito i vodoravno (vidi Montaža svjetionika za žbuku bez problema) Za kontrolu vertikalnog položaja koristi se razina zgrade i dugačka šina ili dvije u jednoj - pravilo.
• Svjetionici se počinju izlagati s suprotnih strana zida, nakon čega se među njima povlači konop koji će služiti kao svjetionik za kontrolu horizontalne ujednačenosti. Nakon toga se postavljaju intermedijarni svjetlosni signali. Korak instalacije može biti proizvoljan, ali ne manji od 5 svjetionika na svakom zidu. Nakon završetka žbukanja uklanjaju se sve svjetiljke.
• Nakon što je instalacija svjetionika dovršena, nanosi se prvi sloj - sprej, čiji je zadatak popuniti slobodni prostor između šindre i izravnati grube nepravilnosti. Debljina prvog sloja trebala bi biti unutar 9 mm, ali s obzirom na to da je to drvena površina s šindrom, debljina prvog sloja može doseći 12 mm.
• Drugi sloj žbuke, nazvan "tlo", nanosi se na osušeni prethodni sloj. Ako se koristi vapneno-gipsni malter, tada debljina ovog sloja treba biti unutar 7 mm, a ako se koristi cementni malter, tada njegova debljina ne smije prelaziti 5 mm.
• Ukupna debljina žbuke, u uobičajenoj primjeni u dva sloja, treba biti unutar 12 mm. Ista žbuka, ali poboljšana, ne smije biti debljina od 15 mm, a žbuka sa završnim slojem ne smije biti debljina od 20 mm.

Oprez: Ovo ograničenje je zbog činjenice da drvena konstrukcija dio apsorbira vlagu, a drugi dio isparava. Ako je sloj prevelik, tada sva vlaga ne može napustiti drvenu podlogu i može prouzrokovati propadanje, zbog čega će drveni zid brzo izgubiti svoje nosive karakteristike.

• Prije nanošenja sljedećeg sloja, morate pričekati da se osuši, ali ne presuši, jer u suprotnom sljedeći sloj možda neće biti fiksiran na prethodni. Ako je još vlažan, vjerovatno je da će sljedeći sloj tijekom nanošenja možda otpasti s prethodnog.
• Svi slojevi osim prvog trebaju biti dobro zbijeni, posebno za sloj nakon kojeg se već nalazi završni sloj. Predzadnji sloj također treba pažljivo poravnati tako da nema progiba, tuberkula itd.
• Završni sloj, odnosno "pokrov", u pravilu ima debljinu ne više od 2 mm. Ovaj se sloj dovodi posebno pažljivo, a rješenje za njega mora se pripremiti odvojeno. Trebao bi sadržavati samo male frakcije pijeska, a nakon toga, nakon temeljitog miješanja, ne bi smio postojati grudica. Ako se konačno rješenje, prije postupka prijave, počelo postavljati, tada je bolje da ga bacite i pripremite novo.
• U slučaju dugog odmora prije nanošenja završnog sloja, kada je prethodni sloj imao vremena da se dobro osuši, treba ga navlažiti vodom i nanijeti lopaticom.
• Tako da se u procesu žbukanja zid pokaže ravnomjernim, na njega se nanosi pravilo ili ravnomjerna drvena letva. U slučaju nepravilnosti uklanjaju se: ruševine se čiste, a udubljenja se zatvaraju istom otopinom.
• Najvažnije je naknadno organizirati pravilno sušenje ožbukanih površina. Konačni rezultat ovisit će o tome. Tijekom postupka sušenja ne preporučuje se podlaganje udaraca ili vibracija, a sobu treba održavati na odgovarajućoj temperaturi s stalnom ventilacijom. Žbuku je potrebno sušiti u prirodnim uvjetima najmanje 3 dana, nakon čega se može aktivirati postupak sušenja.

Nakon što su se površine gipsa potpuno osušile, možete nastaviti s daljnjim radom, uključujući bušenje i udaraljke.

• Zaključno, želim reći da je, doduše, takva tehnologija bila relevantna prije 50 godina, ali sada na svoje mjesto dolaze potpuno različite metode i tehnike dorade drvenih soba. Trenutno se malo tko bavi takvim "mokrim" radovima na drvenim površinama, a ne samo na drvenim.
• Da biste zatvorili drvene površine, možete uspješno koristiti sustave suhozida: jednostavan, brz i precizan.
• Ako uzmemo u obzir da je konvencionalna drvena greda zamijenjena profiliranom, to jest, ima smisla uopće ne pribjegavati dorađivanju unutarnjih površina, već ostaviti sve ono što jest. U ovom slučaju dobivamo sobu u retro stilu s nenadmašnim izgledom, dok kućište ne gubi svoje glavne karakteristike.

Kako žbukati drveni zid koji sada znate i možete učiniti. Glavna stvar se ne žuri i odabrati pravo rješenje. Nakon toga će sustavno započeti s radom. Obukavanje drvenih zidova videozapisima vlastitim rukama pomoći će vam da sve učinite učinkovito.