We hebben de tegels in de badkamer gelegd: deel 2 - tegels op de muur leggen

Gusevsky Andrey Anatolyevich

Tegelmetselwerk

De muur voorbereiden voor metselwerk is het onderwerp van het vorige deel van dit artikel, waarin we dit proces in detail hebben beschreven. In dit hoofdstuk wordt het leggen van tegels op de muur beschreven, een video van het proces vind je hier ook. Een voorbeeld is nog steeds dezelfde badkamer die eerder werd genoemd.

Verdere voorbereiding

Zoals we al schreven, is de voorbereiding van de muren voor metselwerk in dit stadium voor 95% voltooid en om het te voltooien, moet je wachten tot het gips volledig is opgedroogd. Dit duurt meestal maximaal 7 dagen, maar vergeet niet dat elke fabrikant zijn eigen parameters en vereisten heeft, dus elke instructie moet zonder twijfel worden bestudeerd.

Werk met het oppervlak

Allereerst is het noodzakelijk om het hele oppervlak van de muren schoon te maken met een gewone spatel. Zo verwijderen we onnodige gezwellen en kleine kwetsbare deeltjes die afbrokkelen in de vorm van gipskruimels. Let vooral op de hoeken van de kamer.

Antiseptische primer

De volgende stap is het aanbrengen van een primer. In ons geval werd een diepe penetratiesamenstelling van het bedrijf Lacra gekocht, die additieven voor schimmelbestrijding bevat. Deze grond behoort tot de budgetklasse en de gemiddelde prijs per 10 kg schommelt rond de 400 roebel. Van de totale massa valt het niets bijzonders op en is het best goed voor een gipsoppervlak.

Deze fase is verplicht, omdat we de muur extra antimicrobiële eigenschappen zullen geven, het stof binden en de hechting versterken, wat de kwaliteit van de hechting van de tegel aan de muur zal verbeteren.

De procedure kost niet veel tijd. Bodem wordt aangebracht met een kwast of roller, terwijl het ervoor zorgt dat het het hele gebied van de muur bedekt en letterlijk langs de muur stroomt - zodat de pleister veel beter geïmpregneerd wordt.

Tegelindeling

Terwijl we wachten tot de grond droog is, kunnen we de tijd nemen om de tegels te verdelen. Als je nog steeds niet hebt besloten over de grootte van de tegel, dan is dit het moment om dit probleem aan te pakken.

Het enige dat u hoeft te doen, is alle muren nauwkeurig meten en de optimale breedte van de toekomstige tegel berekenen om groot afval tijdens het zagen te voorkomen. Besteed speciale aandacht aan de muur met de deuropening, daarboven moet je de twee kanten bij elkaar brengen, we zullen hieronder in meer detail beschrijven.

De volgende diagrammen tonen de soorten metselwerktegels aan de muur:

Tegels op de muren leggen is een vrij belangrijke fase die het verdere uiterlijk van uw badkamer zal bepalen.

Het is van drie typen (diagonale plaatsing wordt in dit artikel niet overwogen):

• Bij het leggen vanaf de rand van de muur wordt de eerste tegel in een hoek geplaatst met een inkeping van ongeveer 5 mm. Alle knipsels worden aan de tegenoverliggende rand van de muur gedaan, dus een symmetrisch patroon van de naad zal niet werken. Het is logisch om dit schema alleen te gebruiken als de snede van de afwerkingstegel niet de helft van de volledige grootte overschrijdt, anders zal het uiterlijk van het metselwerk er sterk onder lijden. Voor veel meesters is deze methode het handigst en heeft deze de voorkeur.
• De tweede methode is om de centrale naad te bepalen. Om dit te doen, berekent u het midden van de muur en legt u de tegels tegelijkertijd in twee richtingen. Het resultaat is een symmetrische verdeling met aan beide zijden bijgesneden tegels, waar je wat langer over doet.
• En tot slot, de laatste manier om te leggen is om de tegel zelf te centreren. We vinden ook het midden van de muur, maar nu verschuiven we de naad ten opzichte van het midden met de helft van de lengte van de tegel. Met andere woorden, het midden van de tegel moet overeenkomen met het resulterende label. Deze verdeling lijkt op de vorige versie, met het verschil dat de naad met de helft van de tegel wordt verschoven.

De laatste twee methoden zijn het meest correct, maar hoogstwaarschijnlijk krijgt u een hoger materiaalverbruik. Dus als het geen probleem is om een ​​paar vierkanten van een tegel te kopen, pas ze dan toe. Kies er een tussen en kies er een waarin de sneden van de afwerkingstegels minimaal zullen zijn, afhankelijk van de lengte van de muur en de tegel zelf.

Extra benodigdheden

Wat moet er nog meer worden gekocht voordat het wordt gelegd? Het belangrijkste materiaal is tegellijm, omdat alle oppervlaktesterkte ervan afhangt. Welke van de in de winkels aangeboden opties is het waard om te kopen, of is het beter om het mengsel zelf te maken met cement, zand en weekmakers?

Een zelfgemaakte oplossing is alleen voordelig voor grote hoeveelheden metselwerk. Vergeet ook niet dat onnauwkeurigheden in het recept de eigenschappen van het resulterende mengsel kunnen aantasten. Daarom is het voor kleine kamers, zoals de beschouwde badkamer, beter om een ​​kant-en-klare oplossing te kopen.

Op de foto hierboven zijn er twee opties voor tegellijm (CP en Ivsil), beide worden geproduceerd in Rusland en zijn gemakkelijk te vinden in de winkelschappen, in bijna elke stad. De producten van deze bedrijven onderscheiden zich door een goede kwaliteit en betrouwbaarheid, die herhaaldelijk experimenteel is getest.

Van de geadverteerde merken begon onlangs de Unis-lijm, die voor dit object was gekocht, terrein te verliezen. Meer bepaald hield ik niet van de lage elasticiteit, waardoor ik de positie van de tegel die al op de muur stond niet kon aanpassen. Er zijn geen klachten over de sterkte van de koppeling.

De slechtste mix waarmee de auteur heeft gewerkt, zijn Bolars-producten. Het lijkt erop dat de fabrikant zwaar rivierzand gebruikt, omdat het mengsel sediment geeft en niet goed uitrekt op de tegel. Over de elasticiteit zwijgen we over het algemeen - de tegel hecht stevig zonder de mogelijkheid van verdere wijzigingen. En als je nog steeds trekt, dan pelt het gewoon af - en dit ondanks het feit dat het oppervlak goed is geprimed.

Het volgende item gaat over het uitlijnen van tegels. De eenvoudigste en meest voorkomende zijn kruisen en wiggen, waarvan de prijs geen portemonnee belast.

De randen van de kruisen mogen geen gietfouten bevatten en de aanwezigheid van verschillen in de dikte van de bladen zal je laten zweten bij het uitlijnen van de naad. Daarom raden we fabrikanten zoals Bison en Stayer aan, omdat hun producten tegen dezelfde prijs veel beter zijn dan andere analogen.

Wedge Clamp Tile Alignment System

Gebruik voor een perfect resultaat het uitlijnsysteem "SVP wedge-clamp", waarvan het principe duidelijk op de bovenstaande foto wordt weergegeven. Het is een duurdere oplossing, omdat naast de prijs ook de kosten toenemen - omdat er vier elementen op één draadkruis zijn geïnstalleerd.

Met behulp van een wig is het eenvoudig om de doorgezakte tegel omhoog te trekken en met de rest in hetzelfde vlak te plaatsen. Hierdoor kun je al het werk zelf doen, niet erger dan een ervaren meester. Het beste van alles is dat SVP wordt gebruikt bij het leggen van dure tegels, waarvan de vlakheid en afmetingen geen fouten opleveren.

Profiel 27x28

Als het nodig is om te beginnen met leggen vanaf de onderste rijen, koop dan verschillende metalen geleideprofielen met een sectie van 27 bij 28, die worden gebruikt bij het monteren van het frame onder gipsplaat. Van hen zullen we de nadruk leggen op de tegels, die de taak enorm vergemakkelijken.

Begin met afwerken

Gedurende de tijd dat we alles hadden verkregen wat we nodig hadden, droogde de primer op en nu is de muur helemaal klaar voor tegelinstallatie. Omdat alles achter de badkamer ongewijzigd blijft, is het eerste dat we installeren ons profiel.Natuurlijk kan de badkamer zelf voor deze doeleinden worden gebruikt, maar in ons geval bleken de randen afgerond, waardoor de startnaad 2 cm lager moest.

Gebruik voor het gemak van bevestiging zelftappende schroeven met een drukring op hout, ze houden goed vast in het gips en drukken het profiel stevig tegen de muur. Houd u strikt aan het niveau, aangezien dit uw taak in de toekomst enorm zal vergemakkelijken.

Aan de achterkant van het bad bevestigen we een dubbel profiel. Een deel ervan, dat op de foto te zien is, wordt vastgezet met pluggen, omdat het later de basis zal worden voor een plank voor shampoos en andere kleine dingen.

Wandmarkering

Om ervoor te zorgen dat de naden tussen de tegels op alle muren samenkomen, is het noodzakelijk om de juiste markering uit te voeren. Voor dit doel wordt het niet aanbevolen om het constructieniveau te gebruiken, omdat dit een goede fout kan geven. Het is het beste om een ​​laser- of waterniveau te gebruiken. Het meest nauwkeurige resultaat wordt verkregen met de laatste methode, maar de complexiteit ervan ligt in het feit dat alleen markup niet zal slagen.

We plaatsen markeringen op de hoeken van de kamer, die met elkaar moeten worden verbonden. Je kunt een verfkant gebruiken, maar de meest betrouwbare manier is om de pluggen in de markeringen te drijven en de kaprondraad strak te trekken.

Advies! Als de lengte van uw muur 3-4 meter overschrijdt, rijd dan bij het trekken aan de draad een extra plug in het midden om doorzakken te voorkomen.

In ons geval, omdat de kamer erg klein was, vertrouwden we op ons eigen oog en gebruikten we geen nauwkeuriger gereedschap dan het gebruikelijke niveau (het wordt niet aanbevolen voor beginners).

Tegels leggen proces

De installatie begint met de juiste installatie van de eerste rij - deze bepaalt de latere gelijkmatigheid van het vliegtuig. Bij het te repareren object hebben we besloten om de tegels vanaf de rand van de muur te leggen, omdat deze oplossing het meest economisch was en de snede van de afwerkingstegel niet erg groot was.

Advies! Zorg er bij het voorbereiden van de lijm voor dat deze niet erg dik of erg vloeibaar is. In het eerste geval zal het moeilijker zijn om het aan het oppervlak te trekken en in het tweede zal het weglopen.

Zo:

• Breng lijm aan op de tegels of op de muur - naar keuze. We plaatsen de eerste tegel op een vooraf bepaalde plaats en slaan lichtjes een palm op het oppervlak om de lijm lichtjes naar beneden te drukken - dit zorgt voor een betere hechting.
• Nu moet je het vlak van de tegel en het pleister uitlijnen. Om dit te doen, neemt u de regel en brengt u deze eerst horizontaal en vervolgens verticaal op het oppervlak van de tegel aan. Zorg ervoor dat de afstand van de regel tot de pleister niet verandert - druk of trek indien nodig op de gewenste rand. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over het niveau, hiermee moet rekening worden gehouden bij het nivelleren van de muur.
• Stel daarna het horizontale naadniveau in (met een strakke draad concentreren we ons erop). Om dit te doen, gebruiken we wiggen die u onder beide randen van de tegel moet schuiven, om het gewenste resultaat te bereiken. De opening tussen de tegel en het profiel is ingesteld in het gebied van 3 mm, zodat er ruimte is voor aanpassing.
• We herhalen de manipulaties beschreven in de tweede paragraaf van deze lijst, corrigeren van mogelijke verplaatsingen bij het uitlijnen van de naad. Als alles correct is gedaan, heb je jezelf gegarandeerd van een gelijkmatig vlak van de toekomstige muur.
• De volgende tegel wordt strikt op de eerste geplaatst, hiervoor passen we een regel toe of zoiets, in ons geval is dit het onderste deel, allemaal van hetzelfde niveau. Let goed op de hoeken van de tegel - deze mogen niet uitsteken of zinken. Op dezelfde manier wordt de eerste tegel van elke volgende rij uitgelijnd. Een voorbeeld is te zien op de volgende foto.

We leggen een vlak vliegtuig bloot

• De tweede en volgende tegels van de bovenste rijen zijn precies uitgelijnd op de drie hoeken die worden gevormd door de reeds gelegde tegel. Allereerst wordt de tweede tegel geïnstalleerd, omdat het een moeilijke taak is om een ​​kruis vanuit een hoek te laten glijden.
• Om aan de naad te voldoen, worden kruisen tussen de tegels ingevoegd. In ons geval is hun dikte 2 mm - dit is niet erg veel en maakt het mogelijk om de onregelmatigheden van de tegel zelf te corrigeren. Als uw tegel van lage kwaliteit is, kan het verschil in grootte 1-2 mm bedragen, daarom is het het beste om de tegels van tevoren te sorteren en de afgewezen stukken naar de rand te sturen. Wiggen worden ook gebruikt voor tussentijdse aanpassingen.
• Merk op dat kruisen, net als tegels, aan hun zijkanten een afschuining hebben. Zorg er daarom voor dat ze strikt schuin op de tegel zijn geïnstalleerd. Verwarm ze tot dezelfde diepte, anders loop je het risico dat de naden "zweven", dat wil zeggen dat ze beginnen te convergeren, of omgekeerd om te divergeren.

Nadat de eerste muur volledig is aangelegd, gaat u naar twee aangrenzende muren, maar bevestigt u eerst een regel met een niveau aan het resulterende vlak en evalueert u de afwijkingen van de verticaal. Als het niveau is ontsnapt, heb je een nieuwe moeilijkheid - dit is een hoeknaadloop.

Het wordt geëlimineerd door een lay-out te gebruiken op de aangrenzende muren, waarin de extreme tegel in deze hoek wordt gesneden. Maar alles is goed met ons, en we gaan op het geplande pad.

Tegels op de muur leggen

We herhalen de installatieprocedure van de eerste rij volledig, waarbij we ons extra richten op de naden van de eerste muur. Alle verdere procedure is volledig identiek.

Het grootste probleem in dit stadium is om de hoek nauwkeurig te verkleinen, dus controleer elke rij en pas de positie aan met behulp van wiggen. Kleine gebreken kunnen gemakkelijk voor de ogen worden verborgen door achteraf te voegen. De juiste hoek is als volgt.

Nu we klaar zijn met rondlopen in de badkuip, kunnen we de eerste rij dichter bij de vloer laten zakken, maar eerst halen we de reeds genoemde plank op. We geven geen gedetailleerde beschrijving van het proces; we beperken ons tot slechts een paar foto's.

Nu we de vereiste afstand hebben gemeten, verplaatsen we de aanslagen naar beneden. De onderste rij tegels wordt op vloerniveau gesneden, dus in dit stadium wordt deze niet geplaatst. We melden de zijwanden en gaan verder met de moeilijkste - de afwerking. De belangrijkste vangst is om de horizontale naden boven de deuropening te verkleinen, maar als de markering correct is gedaan, laat je niet veel tijd over, trek gewoon aan de nylondraad ertussen.

Het is het beste om tegelijkertijd aan beide kanten te leggen en strikt parallel te lopen, zodat u elke rij kunt controleren en indien nodig correcties kunt aanbrengen.

'Maar hoe bereken ik de lengte van het maaisel?' - zeg je, en dit is de juiste vraag. Meestal gebruiken tegelzetters op deze plaatsen de volgende techniek. Aan beide kanten begint de rij met een hele tegel. Om geen zeer smalle inzetstukken in het midden van het metselwerk te krijgen, wordt alle maaisel boven de deur gemaakt, waarvoor u een voorlopige berekening moet maken. Als de afmetingen van de muur en de tegels niet overeenkomen zoals nodig, moet u de starttegel nog steeds bijknippen.

In ons geval was de extra afstand 6 cm, dus moesten we twee centimeter van drie rijen tegels verwijderen. Het resultaat is te zien op de foto hierboven. Alle snijranden zijn geslepen met een conventionele slijpsteen. Merk op dat houtschroeven die in het tochtgedeelte van het deurkozijn zijn geschroefd, worden gebruikt als nadruk.

Laten we nu twee woorden zeggen over het gereedschap waarmee de tegel is gesneden. In ons werk gebruiken we de Matrix tegelsnijder uit de Professional serie. Het werd gekocht voordat de roebel voor 3000 viel. Het kan bijna elke tegel perfect aan, behalve porselein.

Voor het snijden van complexe vormen en gaten gebruiken we een Makita-slijpmachine en een elektrische boormachine met diamantmondstukken.

Onze tool

Vloeren leggen en voegen

De volgende stap is het leggen van de vloertegels. Vergeet niet dat de lijmlaag niet meer dan 2 cm mag zijn, in geval van grote verschillen, moet u de basis vooraf nivelleren met behulp van de bulkvloer.

We beginnen met het maken van een voorlopige indeling direct op de vloer, waarbij we de mooiste tegelindeling bepalen. Daarna kunt u beginnen met leggen.

Het leggen van de vloer is een prettige ervaring als de ondergrond perfect vlak is. We moeten de tegels regelmatig ophogen en lijm plaatsen op verzakkingen. Controleer zorgvuldig de naden, het niveau en de gelijkmatigheid van het vliegtuig.

Nadat de vloer is opgedroogd (de eerste wandeling is mogelijk na een dag), melden we de resterende tegel aan de muren en gaan we verder met het reinigen van de voegen.

Trimmen en leggen van de onderste rij

Nu moet u alle naden van de geëxtrudeerde lijm en kruisen verwijderen, waarvoor u het beste een montagemes kunt gebruiken. Nadat we alle muren hebben gepasseerd met een schone, droge spons om stof te verwijderen.

Daarna kunt u beginnen met voegen. Een rubberen spatel die de vorm van de tegel herhaalt, is hier geweldig voor. Nadat de voeg enigszins is opgedroogd, moet het overtollige met een vochtige spons worden gewassen. Doe dit met latex handschoenen om je huid te beschermen tegen erosie. Vervolgens geven we na het voegen een paar foto's van de kamer.

Laten we het nu samenvatten. Het leggen van tegels op de muren van de keuken of een andere kamer zal op geen enkele manier verschillen van de methode die hierboven werd besproken.

Het enige dat we niet aanraakten, was de installatie van externe hoeken onder de tegel, omdat we ze niet op dit object hoefden te installeren. Zoek de nodige informatie op onze website, bekijk de video in dit artikel, probeer je hand en je zult slagen.

Lees in het artikelDeel 1 - de muur voorbereiden op tegels.