Isolering av vegger fra innsiden med mineralull pluss gips: Del 1
Vi ønsker alle våre faste lesere velkommen, så vel som nybegynnere, som har vært innom for å finne ut noe om et spesifikt tema. Du har kommet til adressen!
Med dette materialet starter en liten serie artikler om dekorasjon av loft og loft i private hus og hytter. Vi vil starte med isolasjonen i rommet, nemlig: isolasjon av veggene fra innsiden med mineralull, pluss gips.
Innholdet i artikkelen
Vi reiser oss under taket
Som vanlig vil vi betrakte arbeidsflyten som et eksempel på et spesifikt objekt, i dekorasjonen som forfatteren av artikkelen var direkte involvert i. Til disposisjon stod et ganske romslig loft (46 m²), som eieren av huset av grunner som bare var kjent for ham, bestemte seg for å gjøre det om til en stue.
Visuell vurdering av kommende arbeid
Når vi gikk oppover, så vi følgende bilde: gulvene er strødd med gips og tavler, hvorfra vi måtte sette sammen en ramme for gips. Endeseksjonen deres var 25x100 mm, og deres lengde var omtrent seks meter. Alt dette kompliserte oppgaven vår veldig, siden den konstante bevegelsen i et opphøyet rom tar mye styrke, nerver og tid.
Råd! Ved den første muligheten må du alltid fjerne alle verktøyene og tingene som er unødvendige i løpet av arbeidet, for å gi deg selv de mest komfortable forholdene.
Men hovedvanskeligheten var annerledes:
- Ikke-høvlede tavler, som enhver billig trelast, skal ikke tjene som grunnlag for en gipsramme, ettersom de har mange uregelmessigheter, og kan oppføres i fly.
- Tavler kan ha tykkelsesforskjeller. Denne mangelen kan elimineres under installasjonsprosessen, men det vil ta deg mer tid.
- Denne typen rammer vil ikke fungere hvis du har tenkt å male veggene i fremtiden, siden over tid kan brettet sprekke og deformeres, noe som vil føre til sprekker i skjøtene på gipsplaten.
- De store dimensjonene på tavlene utelukker muligheten for å jobbe alene.
Vi begynte å jobbe, bare for å sikre at kunden kommer til å lime tapetet (seVeggreparasjon og tapetklistremerke: gjør det selv), i tillegg presenterte han ikke spesielle krav til jevnhet av veggene.
Råd! Hvis du vil lage en finish av høy kvalitet i rommet, bør du ikke spare på materialet til rammen, siden når du samler det, legger du fremtidens styrke og jevnhet i hele strukturen.
I den andre halvdelen av rommet var det en skorstein og en luke med trapper, som vi også må foredle. Røret, som et objekt i midten av rommet, forårsaker ikke noen spesielle vanskeligheter i prosessen, men vi vil støte på det flere ganger underveis og fortelle hvordan du skal kappe rommet rundt det.
Forbereder seg på isolasjon
På bildet over indikerer tallene en gruppe vertikale bjelker som vil danne grunnlaget for den fremtidige veggen. De ble installert av "taktakere" for å styrke takstøtterammen. Det er mellom dem at vi skal legge isolasjonen.
- Men før du starter mineralullveggisolasjonen, er det nødvendig å lage en base for varmeisolatoren, som vil holde den i de planlagte åpningene.
- For disse formålene kan du bruke vanlige belter fra en skinne skrudd på baksiden av bjelkene. Denne metoden passer for deg som vil spare litt.
- Men i vårt tilfelle ble det pålagt å la tilgang utenfor veggene for vedlikehold av kommunikasjoner som ble lagt, inkludert oppvarming.
Følgelig vil en bevegelse av en person bak vegger med en åpen isolasjon føre til visse ulemper, så vi bestemte oss for å sy baksiden av bjelkene helt opp med 10 mm OSB-paneler.
For takplaner vil ingenting av den typen måtte gjøres, siden isolasjonen vil holde på grunn av sin egen vekt og tetthet, som ikke lar den bøye seg mye. Derfor, selv før vi legger de første arkene med mineralull, begynner vi å montere rammen under gipsveggen, som vil holde isolasjonen.
Vi gjorde det på følgende måte:
- Først av alt pakket de belter i taket. Hvis du, som oss, setter sammen basen fra planker eller lekter, må du hele tiden sjekke med en tråd for å unngå sterke forvrengninger av flyet.
- Ikke glem å forhåndskontrollere jevnheten i bjelkene selvsom du passer inn i - ingen garanterer riktig plassering.
- Deretter monterer vi øvre belter på skråplan. Ikke installer alle beltene umiddelbart, ellers vil det være mye vanskeligere å legge isolasjonen.
Merk følgende! Hvordan geometrisk nøyaktig monteres en treramme av en slik kompleksitet, vil vi beskrive i den neste artikkelen, hvor vi direkte vil berøre installasjonen av gips, og for nå vil vi vurdere de viktigste spørsmålene knyttet til isolasjon.
Valg av isolasjon og installasjon
Hensikten med enhver isolasjon er å lage et varmeisolerende lag som forhindrer samspill av temperaturer. I dag er det mange typer av disse materialene, blant annet mineralull inntar et spesielt sted, siden de som tidligere er en rimelig og pålitelig løsning for brukeren.
Hva du bør vite om mineralull
Mineralisolasjon for vegger (ull) er det generelle navnet på en gruppe ovner fra uorganiske råvarer laget av lignende teknologi, men fra forskjellige materialer. De har en fibrøs struktur som inneholder et luftgap, slik at de er i stand til å holde på varmen i rommet.
Mineralull er laget av noen typer bergarter, slagg og glass. Alle råvarer har ikke-brennbare egenskaper, som et resultat av at det ferdige produktet blir egnet for bruk i rom med høy temperatur og med stor sannsynlighet for brann.
Mineralisolasjon produseres i tre typer: ruller (det er praktisk å bruke når du legger mellom lange bjelker på gulv), lag (den beste løsningen for isolering av fasader og rammevegger) og sylindere for isolering av rørledninger.
Så:
- Glassull - Dette er den vanligste budsjettvedtaket, hvis gjennomsnittspris er 120 - 150 rubler per kvadratmeter (to lag). Den produseres hovedsakelig i ruller, men nylig har det dukket opp alternativer i form av plater for isolerende fasader.
Denne isolasjonen er veldig lett og kan reduseres ved komprimering med 6 ganger, noe som i stor grad letter transporten.
Glassullfibre er veldig små og pigge, og kan lett trenge inn selv under trange klær. De er skadelige for pusten hos mennesker. Derfor, når du bestemmer deg for å varme med dette materialet, må du passe på å dekke det helt og forhindre at skadelige partikler kommer inn i luften i stuen.
- Steinull - Dette er et materiale laget hovedsakelig av basalt. Når det gjelder varmeisolerende egenskaper, er den mye bedre enn glassull, i tillegg tåler den vibrasjoner og mekaniske belastninger mer stabilt. Dette materialet absorberer praktisk talt ikke fuktighet og brenner ikke. Det var han som vi valgte å varme opp anlegget vårt.
- Basaltull inneholder ikke glass, og er relativt ufarlig for menneskers helse. Den kommer i forskjellige tettheter, så husk å sjekke merknadene før du kjøper.
Instruksjonen inneholder informasjon om tykkelsen og tettheten til materialet, som er viktig for valg av materiale. Strammere alternativer er designet for flate områder med potensiell mekanisk belastning. Myk bomullsull er designet for konstruksjoner med buet geometri og ikke opplever stress.
- Slaggy - Dette er et ganske spesifikt materiale som er laget av avfallsovner i smeltingen av råjern. Det har et helt sett med ulemper, det holder på varmen mye verre, så vi vil utelate gjennomgangen av denne isolasjonen.
Hva er fortsatt god mineralull til bruk i private hjem og hytter? De færreste tenker på dette, men faktoren er veldig betydelig - den er motstandsdyktig mot gnagere, i motsetning til, for eksempel, polystyren, som de ganske enkelt elsker.
Vi tror at få mennesker vil ønske å ha disse skadedyrene i nabolaget, som over tid kan behandle nesten hele isolasjonslaget, vet du selv hva. Ja, og den stadige skrapingen av små poter på en stemmet skumoverhead vil føre til mye ulempe.
Av ulempene mineraler har, er det verdt å merke seg følgende:
- Tildeling av fenol-formaldehyddamp er fremdeles et åpent spørsmål, siden det ikke er presise observasjoner om dette spørsmålet, men studien av isolasjonen i seg selv viser at mengden harpiks i moderne materialer er ubetydelig, og det er offisielt antatt at de ikke kan skade menneskers helse .
- Høyt støv - denne ulempen kompliserer arbeidet med dette materialet veldig, spesielt med tanke på slagg og glassull. Det anbefales å jobbe i trange klær med lange ermer, bruke briller, hansker og åndedrettsvern.
- Frykt for fuktighet - noen typer mineralull tolererer ikke effekten av fuktighet, fordi når de er våte, mister de isolerende egenskaper. Så når du fukter glassull med 2%, øker materialets varmeledningsevne med 10%.
Derfor må mineralisolatorer tildekkes på begge sider med spesiell isolasjon. En vanntettingsfilm under tak virker på toppen av dette laget, og et dampsperresjikt under blokkerer tilgangen til fuktighet fra rommet, men mer om det senere.
Begynn å varme opp
I dette kapittelet vil teknologien for veggisolering med mineralull bli presentert for din oppmerksomhet. Vi vil prøve å dekke hele prosessen så fullstendig som mulig, med fokus på de viktigste subtilitetene. Vi vil imidlertid ikke glemme viktige bagateller.
På slutten av artikkelen finner du videoen "veggisolering med mineralull", der prosessen vil bli gjentatt i aksjon.
Vi vil varme rommet i tre lag, som vil være 15 cm isolasjon. På papiret er termisk isolasjonsegenskapene til mineralull ganske store, men for å oppnå en god effekt på et kaldt, blåst sted, for eksempel et loft eller et loft - er tre lag ikke en luksus, men en nødvendighet.
Vi vil starte fra taket og fasene, siden det på dette stadiet er mest praktisk å legge isolasjon på disse stedene. Vi tar tre lag samtidig, og setter dem inn i setet. Hvor dette av en eller annen grunn ikke kan gjøres, kan du trekke platene om gangen.
Etter å ha installert hele lagene, legg til isoleringsstykker med ønsket bredde, lukk åpningen helt. Du kan skjære mineralull med en geistlig kniv.
Gjør det kuttede stykket et par centimeter bredere enn installasjonsstedet, så på grunn av komprimering vil det stenge sprekkene ordentlig, og ikke falle. Se videoen "isolerende vegger fra innsiden med mineralull" vil hjelpe deg med å navigere bedre i denne prosessen.
Og nå et veldig viktig poeng. Hvert lag skal være forskjøvet i forhold til det forrige. Dette gjøres slik at det er enda færre mulige hull, og trekket går ikke fritt gjennom det isolerende laget.
Fremgangsmåten vil være som følger:
Vi tetter det første laget. På veggen er dette enklest å gjøre, siden isolasjonssjiktet kan stå statisk og ikke falle. Med taket litt mer komplisert, men grunnprinsippet er det samme.
En solid plate av mineralull i det andre laget bør lukke skjøten til det forrige, og skivestykket plasseres på den andre siden. Tilsvarende settes alle påfølgende lag.
I taket installerer vi først tre solide lag på en gang, setter deretter inn det fjerneste stykket, og forskyver de to nederste platene. Deretter plasseres neste innsats, og det laveste laget osv. Forskyves.
Prosessen er veldig slitsom, i tillegg blir det konstant dusjet små piggfibre på hodet, men det er verdt det, siden resultatet blir mye bedre.
Hvis rammen ikke lar deg bevege lagene fritt, kan du i dette tilfellet la alt være som det er, men det anbefales å lukke leddene i lagene på lagene med skum.
Forsikre deg om at isolasjonen ikke henger løs på sin plass. Best når det er litt fjær fra bjelkene. Så du garanterer en tettere forbindelse.
Hvis spenningen skyver platene ut av åpningen, så før du installerer rammebåndene av gipsplater, kan du bakke dem med rester av bord eller lameller, som vist på bildet nedenfor.
Du kan også fikse platene ved hjelp av spesielle festemidler, men i vårt tilfelle vil dette føre til noen vanskeligheter, siden under hver av dem måtte bore hull i sokkelen.
Etter at du har installert hele isolasjonen, kan du montere alle de resterende beltene og gå videre til neste trinn.
Dampsperre
Dernest kommer den tidligere nevnte dampisolatoren - membranen er strukket over isolasjonen og skyter med en bygningsstifter.
Dampbarrieren er en tynn film som selges i ruller. Den er designet på en slik måte at den er i stand til å føre damp gjennom seg selv, men bare i en retning. Derfor er det veldig viktig å ikke forvirre partene, ellers vil fuktighet fra rommet falle på isolasjonen.
Bildet over viser de to sidene av dampsperrefilmen. Vær oppmerksom på at en av dem er matt og den andre er blank. Den første passerer damp, og den andre ikke. Det vil si når du ruller filmen, må du sørge for at den blanke siden er rettet inne i rommet.
Det er mer praktisk å gjøre alt arbeidet sammen: den ene ruller rullen, og den andre skyter lerretet. Stram dampsperren tett slik at det ikke blir saging på overflaten.
For å koble sammen to filmstykker, lager du en liten overlapping (5-6 cm) og lim skjøten med forsterket tape, som, med en god klebende base, vil forbinde skjøten pålitelig.
Hvis du installerer en dampsperre på toppen av rammen, må du sørge for at den ikke er anspent i de indre hjørnene av rommet - ellers vil det forstyrre installasjonen av gips.
Dette avslutter kanskje vår gjennomgang om isolering av loft og loft. Vi håper du har fått et uttømmende svar på spørsmålet: "Kan vegger isoleres med mineralull fra innsiden?"
Som du kan se, er alle de ovennevnte arbeidene enkelt gjort av ens egne hender, uten involvering fra spesialister. Det er nok å kjenne til nyansene som vi ga uttrykk for under artikkelen.
Les også fortsettelsen:
- Loftdekorasjon: hvordan installere en vegg laget av gips med egne hender - del 2
- Attic finish: del 3 - trenger du kitt gipsplater for tapeter
- Dekorere loft og loft: Del 4 - Må jeg prime veggene før tapetsering
Og til slutt, den lovede videoen i denne artikkelen:
