Dekoracja poddasza: jak zainstalować ścianę z płyt kartonowo-gipsowych własnymi rękami - część 2
Witaj ponownie! Kontynuujemy obiecany przegląd strychów i strychów. Jak pamiętacie, w pierwszej części zaizolowaliśmy pomieszczenie izolacją mineralną. W tym artykule opowiemy i pokażemy, jak zainstalować ścianę z płyt kartonowo-gipsowych własnymi rękami.
Treść artykułu
Montaż ramy
Przed nami jest ten sam strych, który wyposażamy do salonu. Dach ma drewnianą belkę, na której przymocujemy ramę do suchej zabudowy. Zamontujemy go z desek o wymiarach 25x100x6000 mm.
Ten materiał nie jest najlepszym rozwiązaniem do tego zadania, ale w naszym przypadku wybór nie był konieczny, ponieważ klient chciał pozbyć się nadmiaru drewna i zatrudnił nas w tym stanie. Ponadto uważamy, że będzie to bardzo przydatne dla wielu entuzjastów, którzy chcą zaoszczędzić na dekorowaniu wiejskiego domu, aby dowiedzieć się zawiłości takiej technologii.
Dokładność to grzeczność budowniczych
Zgadzam się, że bardzo przyjemnie jest wykonywać wszelkie prace wykończeniowe, gdy podstawa, na której instalujesz, jest idealnie płaska, nie ma różnic wysokości i ściśle odpowiada poziomowi. Montaż dowolnego materiału w takich warunkach staje się fascynującym i nieskomplikowanym zadaniem.
I odwrotnie, jak często przywołujemy „bezczelnego” budowniczego, gdy co dwie minuty jesteśmy zmuszeni mierzyć i dostosowywać materiał, a także dręczyć mózgi, próbując „zmienić prawa geometrii” po jego pracy. Dlatego jeśli chcesz zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale także nerwy - połóż fundament poprawnie geometrycznie, a następnie zainstalowanie ścian wykonanych z suchej zabudowy własnymi rękami nie będzie dla ciebie zadaniem niemożliwym.
Oznaczanie - pierwszy etap dokładnej pracy
Przed chwyceniem narzędzia i rozpoczęciem montażu pasów ramowych należy sprawdzić dokładność montażu pionowych belek wsporczych dachu, dokonać wszystkich niezbędnych poprawek i precyzyjnego oznaczenia.
Jedynym samolotem w tym pokoju, do którego możemy się przyczepić, jest okno.
W pokoju, o którym mowa, znajdował się dokładnie na środku pokoju:
- To od niego odłożymy płaszczyzny przyszłych murów.
- Na krawędziach ramy okna nawijamy metalowy profil prowadzący 27 * 28 mm pod płytą kartonowo-gipsową. Nie zapomnij wstępnie ocenić lokalizacji belek i upewnij się, że nie zakłócają one instalacji ramy. W przeciwnym razie przenieś profile z krawędzi, aby wyeliminować zakłócenia.
- Następnie za pomocą kwadratu narysuj na parapecie znaki, które odpowiadają punktowi przecięcia płaszczyzny parapetu i zewnętrznej krawędzi profilu prowadzącego (patrz zdjęcie poniżej).
- Następnie mierzymy szerokość parapetu po obu stronach, ponieważ można go zainstalować za pomocą osnowy. W przyszłości w przypadku rozbieżności dokonamy korekty oznaczeń na podłodze.
- Teraz, przy pomocy długiego poziomu budynku, przenosimy znaki na podłogę, w razie potrzeby dostosowujemy różnicę na półce parapetu i rysujemy linię między dwoma uzyskanymi znakami.
Rada! Podczas obniżania poziomu z parapetu zrób to natychmiast w dwóch płaszczyznach, aby nie powrócić do tego w przyszłości.W ten sposób natychmiast otrzymasz oznaczenie bocznych ścian niszy przed oknem.
Jeśli nie masz długiego poziomu, możesz go zastąpić krótkim, w połączeniu z regułą lub belką poziomą.
Teraz musimy narysować ściśle prostopadłe linie, które wskazują płaszczyznę wyżej wymienionych ścian bocznych. W tym celu używamy również kwadratu.
Kierując się wspomnianymi wcześniej pionowymi belkami, zaznaczamy na punktach ruletki na otrzymanych liniach:
- Następnie, od końca do końca pokoju, mocno dokręcamy nić kapronową lub farbującą koronkę, upewniając się, że pokrywa się ona ze znakami, a żadna z belek nie zakłóca napięcia. W przypadku zakłóceń konieczne będzie dostosowanie wcięcia i powtórzenie procedury.
- Aby uprościć ponowne napinanie, po pierwszym udanym ustawieniu nici zduplikuj znaki już w rogach pokoju.
- Następnie zmierz odległość od otrzymanej linii do każdej z pionowych belek. W ten sposób będziemy w stanie określić najbardziej znanych i wypadających z nich.
- Idealnie wszystkie belki powinny być ustawione w linii, z zachowaniem poziomu pionowego, ale w praktyce nie jest to zawsze możliwe. Dlatego następnym krokiem jest przyjrzenie się ich pionowi za pomocą poziomu, obliczając te, które są zaśmiecone w pomieszczeniu.
- Następnie długim poziomem opuszczamy najwyższy punkt każdej takiej belki na podłogę, zaznaczając ołówkiem. Mierzymy odległość od otrzymanego znaku do podstawy wiązki i zapisujemy go gdzieś osobno.
- Alternatywnie powtórz całą procedurę dla wszystkich zaśmieconych belek. Następnie porównujemy wszystkie uzyskane wartości - jesteśmy najbardziej zainteresowani. Wracamy do tego miejsca i mierzymy odległość od znaku do naszej wcześniej rozciągniętej nici. Wynikowa różnica jest przenoszona na etykiety, które stoją w rogach pokoju.
- Aby uzyskać punkty końcowe płaszczyzny przyszłej ramy, wyrzucamy również grubość desek do znaków. W naszym przypadku jest to 25 mm, ale lepiej jest dodać 30, pozostawiając miejsce na ewentualne poprawki.
Czy to wszystko wydaje ci się zbyt skomplikowane? Ani trochę. Cena w postaci czasu, który musisz zapłacić, nie jest tak wysoka - w rezultacie uzyskana dokładność pomiaru pozwoli ci stworzyć płaską ramę bez zakłócania samolotu.
Rada! Jeśli jesteś zbyt leniwy, a jednocześnie nie przeszkadza ci dodatkowe pięć centymetrów powierzchni pomieszczenia, możesz natychmiast wziąć wartości z pewnym marginesem, ale zawsze bądź przygotowany na możliwość popełnienia błędów przy szacunkach.
Teraz, aby zaznaczyć płaszczyznę przeciwległej ściany, wystarczy wycofać się w równej odległości od otrzymanej linii po obu stronach pokoju i powtórzyć wszystkie manipulacje z regulacją.
Znajdź płaszczyznę ścian bocznych według reguły „kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów nóg” lub używając dobrego dużego kwadratu:
- Pierwszy sposób powinieneś pamiętać ze szkoły - wystarczy uformować trójkąt za pomocą nici, w której nogi będą miały odpowiednio 3 i 4 metry, a przeciwprostokątna będzie 5 metrów. W rezultacie otrzymujesz kąt na przecięciu nóg równy 90 °. I oczywiście jedna ściana trójkąta powinna pokrywać się z płaszczyzną jednej ze ścian.
- Druga metoda wszystko wydaje się jasne, więc uważamy, że jeśli masz to narzędzie, możesz poradzić sobie z zadaniem bez monitowania.
Rada! Jeśli wymiary pokoju nie pozwalają na użycie wskazanych wymiarów boków trójkąta, zmniejsz je proporcjonalnie do określonej formuły.
Nie zapomnij skupić się na pochyłych narożnikach dachu - jest to bardzo ważne, w przeciwnym razie otrzymasz ściany o różnych wysokościach. Innymi słowy, przeciwległe ściany powinny być oddalone od środka pokoju w tej samej odległości.
Rama sufitowa
W przypadku sufitu nie potrzebujemy żadnego oznaczenia, ponieważ jedynym wymaganiem jest zgodność z poziomem poziomym.
Przede wszystkim sprawdź położenie poziomych belek. Aby to zrobić, prostopadle do nich, pociągnij nić po obu stronach, co natychmiast pokaże obecność różnic wysokości. Możesz użyć długiej reguły, do której musisz dołączyć poziom i ocenić poziom.
Jeśli wszystko jest na swoim miejscu, wystarczy nawijać na nie deski o tej samej grubości. W przeciwnym razie musisz określić najniższe wiązki.
Rada! Sprawdzając poziomo, nie próbuj przeciągać nici natychmiast po pokoju, ponieważ bez względu na to, jak silne jest napięcie, nadal będzie opadać pod własnym ciężarem. Dlatego lepiej jest podzielić pokój na odcinki o długości od 3 do 4 metrów.
- Korzystając z poziomu, znajdź najniższy punkt na belkach sufitowych (najprawdopodobniej będzie to krawędź jednej z belek).
- Zamontować na nim pierwszy pas skrzyni i zabezpieczyć dwiema samogwintującymi śrubami, aby był pewnie przytrzymany. W razie potrzeby dodaj tymczasowe punkty mocowania na całej długości planszy.
- Następnie przykręć kolejną długą samogwintującą śrubę obok płyty, do której przymocuj koniec nici. Wykonamy podobną operację na ścianach, więc raport ze zdjęcia zostanie pokazany w dalszej części artykułu.
- Zamocuj drugą śrubę samogwintującą na dowolnej belce (w odległości do 4 metrów). Przywiąż koniec nici do pierwszej śruby samogwintującej na poziomie dolnej krawędzi deski. Następnie, koncentrując się na poziomie hydraulicznym (co najmniej dwie osoby będą musiały wykonać manipulację), napraw drugi koniec, nadając nitkom maksymalne możliwe napięcie.
- Teraz, prowadzony przez nić, dokładnie wyreguluj pozycję paska na wysokości. W razie potrzeby napraw za pomocą bezpośrednich zawieszeń.
Po przejściu całej sekcji przenieś nić w ten sam sposób do następnej. Powtarzaj operację, dopóki nie ukończysz całego sufitu.
Pierwszy pas jest już ukończony. Teraz przenieś poziom na przeciwną stronę sufitu i powtórz całą procedurę, ale z drugim paskiem.
Pasy środkowe skrzyni ustawia się za pomocą reguły, która jest umieszczona prostopadle między skrajnością. Odległość między środkami sąsiednich pasów powinna wynosić 60 lub 40 cm.
Pochylone części ramy
Być może najtrudniejszym etapem urządzenia ramowego jest instalacja jego nachylonych części. Cała trudność polega na tym, że nie są one przywiązane do poziomu i nie mają miejsc, w których można zrobić znaki orientacyjne.
Jedyny sposób, który wymyśliliśmy, wykonując tę pracę po raz pierwszy, jest następujący:
- Znajdujemy środek sufitu i zaznaczamy go linią wzdłuż ścian, którą zamierzamy odsłonić w pierwszej kolejności.
- Do nachylenia dachu, z dwóch stron (połączenie z sufitem i ścianą), tymczasowo mocujemy łaty na śrubach.
- Nakładamy na nich regułę, która w przybliżeniu tworzy przyszły samolot.
- Cofamy się od przecięcia reguły i płaszczyzny sufitu 0,5 cm do linii środkowej, aby mieć margines na ewentualne różnice i zaznaczyć ten punkt. Mierzymy odległość od niego do linii środkowej, powielamy go na wszystkich belkach i rysujemy wzdłuż nich linię.
- Ponownie umieszczamy regułę w strefach czasowych i zaznaczamy już znak na belce ściennej, dodając te same 0,5 cm Na podstawie otrzymanego znaku, zbijamy poziomą linię na wszystkich belkach. W tym celu najwygodniej jest użyć poziomicy laserowej lub poziomicy hydraulicznej.
Otrzymujemy zatem dwie linie wskazujące płaszczyznę, wzdłuż której odsłonimy pasy w przyszłości.
Ten etap da przybliżone wyobrażenie o lokalizacji faz, ponieważ ich równość znacznie ucierpi, jeśli belki ścienne będą odchylać się od pionu.
- O wiele bardziej poprawne jest najpierw zainstalowanie sufitu i ścian, a dopiero potem wyrównanie pochyłych płaszczyzn. Ale ponieważ potrzebowaliśmy masywnej izolacji pod ramą, opuściliśmy ściany na później.
- Oznacza to, że po zainstalowaniu ścian, aby uzyskać na nich poziomą linię, musisz powtórzyć akcję.
- Dalsza procedura jest dość prosta: przeciągamy nić między liniami, obniżamy do niej paski ukośne i mocno mocujemy je za pomocą wkrętów samogwintujących na zawieszeniach.
Aby uzyskać te same kąty nachylenia wszystkich płaszczyzn, konieczne jest, aby linie ich połączenia ze ścianami miały ten sam poziom, a odległość od nich do linii na suficie była wszędzie taka sama.
Bardzo trudnym miejscem jest połączenie dwóch faz. W tych miejscach pasy są odcinane w przybliżeniu na środku belki. Jeśli masz piłę końcową, której nie mieliśmy, możesz dokładniej połączyć rogi.
Ten moment nie jest krytyczny, a siła i równość ramy nie zostaną w żaden sposób naruszone.
Rama na ścianie
I wreszcie najlżejszą częścią ramy są jej ściany. Mamy już ścisły układ pokoju, którym będziemy się kierować. Zaczynamy od dolnego pasa - ustawiamy jego krawędzie ściśle według znaków i ciągniemy nić, co pozwoli nam wyrównać pasek.
Opisaliśmy podobną procedurę podczas wyrównywania sufitu, teraz możesz rozważyć ten proces bardziej szczegółowo.
Jak widać, nić natychmiast pokazuje odchylenie drewnianego pasa od zamierzonej płaszczyzny. Teraz pozostaje nam tylko dokręcić deskę za pomocą śruby samogwintującej do pożądanego poziomu.
W podobny sposób odsłonimy górny pas skrzynki ściennej, znajdując jej skrajne punkty na poziomie budynku.
Szyjemy ramę z płyt kartonowo-gipsowych
Najtrudniejszy etap obudowy został już ukończony, a jeśli zrobiłeś wszystko dokładnie, dalsza praca nie spowoduje żadnych trudności.
Praca z płyt kartonowo-gipsowych
Płyty gipsowo-kartonowe to bezpretensjonalny i giętki materiał, który można nie tylko ciąć, ale także giąć. A jeśli nie zajmiemy się tworzeniem skomplikowanych kształtów geometrycznych, wówczas cięcie jest czymś, co z pewnością napotkasz w trakcie pracy.
Ta procedura jest bardzo prosta. Aby to zrobić, będziesz potrzebować: długiej prostej linii (poziom, reguła), noża montażowego, aw przypadku kręconych wycinków - piły do metalu.
Aby płynnie wyciąć arkusz płyty gipsowo-kartonowej, przymocuj szynę prowadzącą zgodnie ze znakami na jej powierzchni i przetnij przednią warstwę tektury, która wzmacnia rdzeń gipsowy.
Następnie połóż arkusz na krawędzi i połam go. Płyta gipsowo-kartonowa pęka dokładnie wzdłuż linii cięcia.
Następnie zegnij połówki pod kątem prostym i wytnij warstwę kartonu z tyłu.
Jeśli pozwala na to miejsce, możesz odciąć dodatkowe części GCR na miejscu po instalacji. Kiedy musisz wykonać cięcie w kształcie litery „G”, musisz wyciąć jedną stronę piłą do metalu, a drugą można już wyciąć nożem.
Instalacja płyt gipsowo-kartonowych
Technologia montażu płyt kartonowo-gipsowych na ścianach polega na przymocowaniu arkuszy do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących do metalu (25 mm, mały skok gwintu). Ale nie nadają się do montażu na drewnie, dlatego używamy wkrętów do drewna o długości 35 mm.
Wycinamy arkusz o pożądanej długości i kładziemy go w gnieździe, po czym mocujemy za pomocą śrub na całym obwodzie. Odległość między punktami mocowania nie powinna przekraczać 17 - 18 cm. Środek również się przewija.
Mówisz - poczekaj, jak możemy przymocować prześcieradło na obwodzie, skoro mamy tylko poziome pasy? Zgadza się - to kolejny minus drewnianej ramy, ponieważ instalacja poprzeczek powoduje pewne trudności. I pomimo tego powinny być.
Aby uprościć zadanie, wykonujemy to w następujący sposób:
- Obok zranionego arkusza przecinamy barierę paroszczelną nożem biurowym;
- Do otrzymanej szczeliny przekazujemy wstępnie przygotowaną poprzeczkę o pożądanym rozmiarze;
- Mocujemy go do krawędzi zainstalowanego arkusza i uszczelniamy cięcie wzmocnioną taśmą.
Części ramy w wewnętrznych rogach pokoju są przykręcane nawet przed montażem pierwszych arkuszy płyt kartonowo-gipsowych.
Jeśli rozmiar płaszczyzny w płaszczu jest większy niż długość standardowego arkusza (2,5 m), zainstaluj każdy kolejny arkusz płyt kartonowo-gipsowych, przesuwając go według wzoru szachownicy względem poprzedniego.
Sekwencja platerowania w zasadzie nie odgrywa żadnej roli. Możesz zacząć zarówno od sufitu, jak i od ścian.
- Nie martw się, jeśli dostaniesz przerwy między samolotami, ponieważ wszystkie z łatwością ukryją się pod warstwą szpachli. Nawiasem mówiąc, kolejna część naszej serii artykułów zostanie poświęcona temu procesowi.
- Jeśli planujesz zainstalować uchwyty w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych, umieść gniazda i przełączniki, wtedy wszystko, czego potrzebujesz od ciebie na etapie poszycia, to określić ich dokładne położenie, wyciąć otwory o pożądanej średnicy i wprowadzić do nich przewody.
- W przypadku, gdy nie zdecydowałeś jeszcze o wymiarach urządzeń, wykonaj mały otwór w płycie gipsowo-kartonowej, w której przepuszczasz drut. A po zakupie urządzeń elektrycznych, za pomocą specjalnego pilnika na płycie gipsowo-kartonowej, możesz wyciąć precyzyjne otwory.
Podsumowując, być może. Odkryliśmy, jak samemu montować ściany z płyt gipsowo-kartonowych, używając płyt niestruganych jako materiału na ramę. Sam proces jest dość interesujący - szczególnie w odniesieniu do układu ramy i jej właściwego umiejscowienia w przestrzeni.
Przeczytaj także inne części artykułu:
- Izolacja ścian od wewnątrz wełną mineralną i płytą gipsowo-kartonową: Część 1
- Wykończenie poddasza: część 3 - czy potrzebujesz szpachlówki do tapetowania
- Dekorowanie strychów i strychów: Część 4 - Czy muszę zagruntować ściany przed tapetowaniem?
Jeśli chcesz zapoznać się z materiałem szerzej, zalecamy poświęcić trochę czasu i obejrzeć wideo w tym artykule, który pokazuje, jak zbudować ramę ze standardowego profilu metalowego.
