Loftdekoration: Sådan installeres en væg lavet af gips med dine egne hænder - del 2
Så hej igen! Vi fortsætter den lovede gennemgang af loft og loft. Som du husker, isolerede vi i den første del rummet ved hjælp af mineralisolering. I denne artikel fortæller og viser vi, hvordan man installerer en mur lavet af gips med dine egne hænder.
Indholdet af artiklen
Rammerektion
Foran os er det samme loft, som vi udstyrer til en stue. Taget har en bundbjælke i træ, hvorpå vi binder en ramme til gips. Vi monterer det fra plader, der måler 25x100x6000 mm.
Dette materiale er ikke den bedste løsning til opgaven, men i vores tilfælde var det ikke nødvendigt at vælge, da kunden ønskede at slippe af med overskydende tømmer og hyret os med denne betingelse. Derudover tror vi, at det vil være meget nyttigt for mange entusiaster, der vil spare på at dekorere et landsted for at finde ud af, hvad der er vanskelige ved en sådan teknologi.
Nøjagtighed er høfligt hos bygherrer
Er enig i, at det er meget behageligt at udføre ethvert efterbehandlingsarbejde, når basen, som du installerer, er perfekt flad, ikke har højdeforskelle og strengt svarer til niveauet. Montering af ethvert materiale under sådanne forhold bliver en fascinerende og ukompliceret opgave.
Og omvendt, hvor ofte husker vi den "frække" bygherre, når vi hvert andet minut tvinges til at måle og justere materialet, såvel som at sætte deres hjerner ihjel i et forsøg på at "ændre geometri-lovene" efter hans arbejde. Derfor, hvis du vil spare ikke kun penge, men også nerver - læg fundamentet geometrisk korrekt, og installering af vægge lavet af gipsvæg med dine egne hænder synes ikke en umulig opgave for dig.
Markering - den første fase af ethvert nøjagtigt arbejde
Før du griber fat i værktøjet og påbegynder installationen af rammebælterne, er det nødvendigt at kontrollere nøjagtigheden af installationen af de lodrette tagstøtterbjælker, foretage alle de nødvendige rettelser og nøjagtig mærkning.
Det eneste fly i dette rum, som vi kan fastgøre til, er vinduet.
I det pågældende rum var det nøjagtigt i midten af rummet:
- Det er fra ham, at vi vil lægge flyene for fremtidige mure.
- Vi vinder på kanterne af vinduesrammen en føringsmetallprofil på 27 * 28 mm under gipsvæggen. Glem ikke at forhåndsvurdere placeringen af bjælkerne, og sørg for, at de ikke forstyrrer installationen af rammen. Ellers skal du flytte profilerne fra kanterne for at fjerne interferens.
- Lav derefter mærker på vindueskarmen ved hjælp af en firkant, der svarer til skæringspunktet mellem vindueskarlets plan og yderkanten af føringsprofilen (se foto nedenfor).
- Derefter måler vi bredden af vindueskarmen på begge sider, da det kan installeres med et varp. I fremtiden, i tilfælde af uoverensstemmelser, foretager vi justeringer af markeringerne på gulvet.
- Nu, ved hjælp af et langt bygningsniveau, overfører vi mærkerne til gulvet, om nødvendigt justerer vi forskellen i vindueskarlets afsats og tegner en linje mellem de to opnåede mærker.
Råd! Når du sænker niveauet fra vindueskarmen, skal du gøre det med det samme i to plan for ikke at vende tilbage til dette i fremtiden.Således får du øjeblikkeligt markeringen af nissens sidevægge foran vinduet.
Hvis du ikke har et langt niveau, kan du udskifte det med et kort niveau i kombination med en regel eller en jævnstråle.
Nu er vi nødt til at tegne strengt vinkelrette linjer, der angiver planet for de nævnte sidevægge. Til dette bruger vi også en firkant.
Vejledt af de tidligere nævnte lodrette bjælker markerer vi roulette point på de modtagne linjer:
- Derefter strammes vi kaprontråden eller farvebåndet fra ende til ende af rummet og sørger for, at det falder sammen med mærkerne, og at ikke en af bjælkerne griber ind i spændingen. Hvis der er interferens, skal du justere indrykket og gentage proceduren.
- For at forenkle genspænding skal du efter den første vellykkede positionering af tråden duplikere mærkerne, der allerede er i rumets hjørner.
- Mål derefter afstanden fra den modtagne linje til hver af de lodrette bjælker. Således vil vi være i stand til at bestemme det mest fremtrædende og falder ud af dem.
- Ideelt set skal alle bjælker være i en linje under iagttagelse af det lodrette niveau, men i praksis er dette langt fra altid muligt. Derfor er det næste trin at se på deres lodrette ved hjælp af et niveau, beregne dem, der er spildt inde i rummet.
- Derefter sænker vi med et langt niveau det højeste punkt af hver sådan bjælke på gulvet, hvor vi mærker med en blyant. Vi måler afstanden fra det modtagne mærke til bunden af bjælken og registrerer det et sted separat.
- Gentag alternativt hele proceduren på alle stråler. Derefter sammenligner vi alle de opnåede værdier - vi er mest interesserede. Vi vender tilbage til dette sted og måler afstanden fra mærket til vores tidligere strakte tråd. Den resulterende forskel overføres til etiketter, der står i hjørnerne af rummet.
- For at få slutpunkterne på planet for den fremtidige ramme, kaster vi også tykkelsen af pladerne til mærkerne. I vores tilfælde er dette 25 mm, men det er bedre at tilføje 30, så der er plads til mulige korrektioner.
Virker alt dette for kompliceret for dig? Slet ikke. Prisen i form af den brugte tid, du skal betale, er ikke så høj - og som et resultat giver den opnåede målenøjagtighed dig mulighed for at oprette en plan ramme uden at forstyrre flyet.
Råd! Hvis du er for doven og på samme tid ikke har noget imod de ekstra fem centimeter i rumområdet, kan du straks tage værdierne med en vis margin, men altid være forberedt på muligheden for at begå fejl med estimaterne.
For at markere planet på den modsatte væg er det nok at trække sig tilbage i en ens afstand fra den modtagne linje på begge sider af rummet og gentage alle manipulationer med justeringen.
Find sidevæggenes plan enten ved hjælp af reglen "Højden på kvadratet er lig med summen af kvadraterne på benene", eller brug en god stor firkant:
- Første måde husk fra skolen - det er nok at danne en trekant ved hjælp af en tråd, hvor benene er henholdsvis 3 og 4 meter, og hypotenusen er 5 meter. Som et resultat får du en vinkel i krydset mellem benene svarende til 90 °. Og selvfølgelig skal den ene side af trekanten falde sammen med planet for en af væggene.
- Med den anden metode alt ser ud til at være klart, så vi tror, at hvis du har dette værktøj, kan du klare opgaven uden at spørge.
Råd! Hvis rumets dimensioner ikke tillader brug af de angivne dimensioner på trekantens sider, skal du reducere dem i forhold til den angivne formel.
Glem ikke at fokusere på tagets skrå hjørner - dette er meget vigtigt, ellers får du vægge med forskellige højder. Det vil sige, at de modsatte vægge skal være fordelt fra midten af rummet i samme afstand.
Loftsramme
For loftet har vi ikke brug for nogen mærkning, da det eneste krav til det er overholdelse af det vandrette niveau.
Kontroller først og fremmest placeringen af de vandrette bjælker. For at gøre dette, vinkelret på dem, skal du trække i begge sider, hvilket straks viser tilstedeværelsen af højde forskelle. Du kan bruge den lange regel, som du har brug for at knytte et niveau til og evaluere det vandrette.
Hvis alt er på plads, skal du kun vikle tavlerne med samme tykkelse på dem. Ellers bliver du nødt til at bestemme de laveste bjælker.
Råd! Når du kontrollerer vandret, skal du ikke prøve at trække tråden straks hen over rummet, da uanset hvor stærk spændingen er, vil den stadig hænge under sin egen vægt. Derfor er det bedre at opdele rummet i sektioner 3 til 4 meter langt.
- Brug niveauet til at finde det laveste punkt på loftbjælkerne (dette vil sandsynligvis være kanten af en af bjælkerne).
- Installer det første kassebælte på det, og fastgør det med to selvskærende skruer, så det holdes godt på plads. Tilføj om nødvendigt midlertidige fastgørelsespunkter langs hele pladets længde.
- Derefter skrues en anden lang selvskærende skrue ud for brættet, hvorpå enden af gevindet skal bindes. Vi udfører en lignende operation på væggene, så fotorapporten vises senere i løbet af artiklen.
- Fastgør den anden selvskærende skrue på en vilkårlig bjælke (inden for 4 meter). Bind enden af tråden til den første selvskærende skrue i niveauet for underkanten af brættet. Derefter skal du fokusere på det hydrauliske niveau (mindst to personer kræves for at udføre manipulationen), og fastgør den anden ende, hvilket giver gevindene den maksimale mulige spænding.
- Juster nu båndets placering i højden nøjagtigt efter tråden. Læg om nødvendigt ved hjælp af direkte suspensioner.
Når du har gennemgået hele sektionen, skal du overføre tråden på samme måde til den næste. Gentag handlingen, indtil du har afsluttet hele loftet.
Så det første bælte er afsluttet. Overfør nu niveauet til den modsatte side af loftet, og gentag hele proceduren, men med det andet bælte.
De midterste bælter i kassen indstilles ved hjælp af reglen, som er placeret vinkelret mellem det ekstreme. Afstanden mellem midten af tilstødende bælter skal være lig med 60 eller 40 cm.
Hældte dele af rammen
Det måske mest vanskelige trin i rammen er installationen af dens skrå dele. Hele vanskeligheden ligger i det faktum, at de ikke er bundet til niveauet og ikke har steder, hvor det er muligt at lave orienteringsmærker.
Den eneste måde, vi kom frem til, når vi udførte dette arbejde for første gang, er som følger:
- Vi finder midten af loftet og markerer det med en linje langs væggene, som vi først vil udsætte.
- Til skråstillingen på taget, fra to sider (forbindelse med loftet og væggen), fastgør vi midlertidigt lekterne af lekterne på skruerne.
- Vi lægger en regel på dem, omtrent som at danne det fremtidige plan.
- Vi trækker os tilbage fra krydset mellem reglen og loftplanet på 0,5 cm til midtlinjen for at have en vis margen for mulige forskelle og markerer dette punkt. Vi måler afstanden fra den til midtlinjen, duplikerer den på alle bjælker og tegner en linje langs dem.
- Igen sætter vi reglen i tidszoner og markerer allerede på vægbjælken og tilføjer de samme 0,5 cm. Baseret på det modtagne mærke slår vi en vandret linje på alle bjælkerne. Til dette er det mest praktisk at bruge et laserniveau eller et hydraulisk niveau.
Således får vi to linjer, der angiver det fly, som vi vil eksponere bælterne i fremtiden.
Dette trin vil give dig en omtrentlig idé om afskærmningernes placering, da deres jævnhed vil lide meget, hvis vægbjælker har afvigelser fra lodret.
- Det er meget mere korrekt at installere loft og vægge først og først derefter justere de skrå planer. Men på grund af det faktum, at vi havde brug for massiv isolering under rammen, forlod vi væggene til senere.
- Dette betyder, at du skal gentage handlingen, når du har installeret væggene, for at få en vandret linje på dem.
- Den yderligere procedure er ganske enkel: vi trækker tråden mellem linjerne, sænker skrå bælterne til den og fastgør dem godt med selvskærende skruer på ophængene.
For at få de samme hældningsvinkler for alle planer er det nødvendigt, at linjerne i deres forbindelse med væggene har det samme niveau, og afstanden fra dem til linjerne i loftet er den samme overalt.
Et meget vanskeligt sted er forbindelsen mellem to fasader. På disse steder afskæres bælterne omtrent midt i bjælken. Hvis du har en endesav, som vi ikke havde, kan du sammenføje hjørnerne mere præcist.
Dette øjeblik er ikke kritisk, og rammens styrke og jævnhed påvirkes ikke på nogen måde.
Ramme på væggen
Og til sidst er den letteste del af rammen dens vægge. Vi har allerede en streng indretning af rummet, som vi bliver styret af. Vi starter fra det nedre bælte - vi sætter dets kanter strengt i henhold til mærkerne, og vi trækker i tråden, som giver os mulighed for at justere bæltet.
Vi beskrev en lignende procedure, når du justerer loftet, nu kan du overveje processen mere detaljeret.
Som du kan se, viser tråden øjeblikkeligt træbåndets afvigelse fra det planlagte plan. Nu er det eneste, der er tilbage for os, at stramme brættet ved hjælp af en selvskærende skrue til det ønskede niveau.
På en lignende måde udsætter vi det øverste bælte af vægkassen ved at finde dens ekstreme punkter ved hjælp af bygningsniveauet.
Vi syr rammen med gips
Det mest vanskelige trin i huset er allerede afsluttet, og hvis du har gjort alt præcist, vil yderligere arbejde ikke medføre nogen problemer.
Gipsarbejde
Gips er et uhøjtideligt og bøjeligt materiale, der ikke kun kan skæres, men også bøjes. Og hvis vi ikke berører oprettelsen af komplekse geometriske figurer, er klipning noget, du helt sikkert vil støde på under arbejdet.
Denne procedure er meget enkel. For at gøre dette har du brug for: en lang lige linje (niveau, regel), en samlerkniv og i tilfælde af krøllede udklip - en båndsav.
For at skære et ark gips gnidningsløst skal du fastgøre en føringsskinne i henhold til mærkerne på dens overflade og skære gennem det forreste lag på pap, der forstærker gipskernen.
Derefter skal du lægge arket på kanten og bryde det. Gips går i stykker nøjagtigt langs skåret linje.
Bøj derefter halvdelene i en ret vinkel, og skær et lag pap på bagsiden.
Hvis pladsen tillader det, kan du fjerne de ekstra dele af GCR'en på plads efter installationen. Når du skal lave et "G" -formet snit, skal du sage den ene side med en båndsav, og den anden kan allerede klippes med en kniv.
Gipsinstallation
Teknologien til installation af gips på væggene involverer fastgørelse af pladerne på rammen med selvskærende skruer til metal (25 mm, lille gevindstigning). Men de er ikke egnede til montering på træ, så vi bruger treskruer med en længde på 35 mm.
Vi skærer arket med den ønskede længde og sætter det i sædet, hvorefter vi fastgør det med skruer langs hele omkredsen. Afstanden mellem fastgørelsespunkter må ikke overstige 17 - 18 cm. Centret ruller også.
Du siger - vent, hvordan kan vi fastgøre arket omkring omkredsen, når vi kun har vandrette bælter? Det er rigtigt - dette er endnu et minus af trerammen, da installationen af tværstænger medfører visse vanskeligheder. Og på trods af dette skulle de være det.
For at forenkle opgaven gør vi det på følgende måde:
- Ved siden af sårpladen skar vi en dampbarriere med en kontorkniv;
- Vi passerer ind i den opnåede spalte en forberedt tværstang af den ønskede størrelse
- Vi fastgør den til kanten af det installerede ark, og forsegler skæret med forstærket tape.
Dele af rammen i de indre hjørner af rummet skrues fast, inden installationen af de første lag gips.
Hvis din størrelse på det omhyllede plan er større end længden af standardarket (2,5 m), skal du installere hvert efterfølgende ark tørstof, og flyt det i et tavlemønster i forhold til det foregående.
Pletteringssekvensen stort set spiller ingen rolle. Du kan starte både fra loftet og fra væggene.
- Bare rolig, hvis du får mellemrum mellem flyene, da de alle let skjuler sig under et lag af kitt. Forresten, den næste del af vores serie af artikler vil blive afsat til netop denne proces.
- Hvis du planlægger at installere armaturer i gipspladevægge, placere stikkontakter og kontakter, er alt hvad der kræves af dig på omhugningstrinnet at bestemme deres nøjagtige placering, skære huller med den ønskede diameter og føre ledninger ind i dem.
- I det tilfælde, hvor du endnu ikke har bestemt dig for dimensionerne på armaturerne, lav et lille hul i gipsvæggen, hvor du passerer ledningen. Og efter at du har købt elektriske apparater, ved hjælp af en speciel fil på gips, kan du skære nøjagtige huller.
På dette måske for at opsummere. Vi har sorteret ud med dig, hvordan man uafhængigt installerer gipsvægge ved hjælp af ikke-høvlede plader som materiale til rammen. Selve processen er ret interessant - især med hensyn til rammens layout og dens rigtige placering i rummet.
Læs også andre dele af artiklen:
- Isolering af vægge indefra med mineraluld plus gips: Del 1
- Attic finish: del 3 - har du brug for at putte gipsplader til tapet
- Udsmykning af lofter og lofter: Del 4 - Må jeg præmme væggene før tapetsering
Hvis du ønsker at blive mere bekendt med materialet, foreslår vi, at du tager lidt tid og ser videoen i denne artikel, der viser, hvordan du bygger en ramme ud fra en standard metalprofil.
