Isolering af vægge indefra med mineraluld plus gips: Del 1
Vi byder velkommen til alle vores faste læsere såvel som begyndere, der er forbi for at finde ud af noget om et specifikt emne. Du er kommet til adressen!
Med dette materiale starter en lille serie artikler om udsmykning af loft og loftsrum i private huse og hytter. Vi starter med isolering af rummet, nemlig: isolering af væggene indefra med mineraluld plus gips.
Indholdet af artiklen
Vi rejser os under taget
Som sædvanligt vil vi overveje arbejdsgangen som et eksempel på et specifikt objekt, i den dekoration, som forfatteren af artiklen var direkte involveret i. Til vores rådighed stod et temmelig rummeligt loft (46 m²), som ejeren af huset af grunde, der kun var kendt for ham, besluttede at omdanne det til en stue.
Visuel vurdering af kommende arbejde
Når vi går ovenpå, så vi følgende billede: gulvene er fyldt med gipsvæg og plader, hvorfra vi skulle samle en ramme til gipsvæg. Deres endeafdeling var 25x100 mm, og deres længde var ca. seks meter. Alt dette komplicerede vores opgave meget, da den konstante bevægelse i et høje rum tager meget styrke, nerver og tid.
Råd! Ved den første mulighed skal du altid fjerne værktøjet og tingene, der er unødvendige i arbejdsprocessen, fra rummet for at give dig selv de mest behagelige forhold.
Men den største vanskelighed var anderledes:
- Ikke-høvlede tavler, ligesom enhver billig træ, bør ikke tjene som grundlag for en gipsramme, da de har mange uregelmæssigheder og kan opføres i fly.
- Tavler kan have tykkelsesforskelle. Denne mangel kan fjernes under installationsprocessen, men det vil tage dig mere tid.
- Denne type ramme fungerer ikke, hvis du har til hensigt at male væggene i fremtiden, da pladen med tiden kan revne og deformeres, hvilket vil føre til revner i samlingerne på gipspladerne.
- Tavlenes store dimensioner udelukker muligheden for at arbejde alene.
Vi satte os i gang, kun for at sikre, at kunden limer tapetet (seVægreparation og tapetklistermærke: gør det selv) derudover præsenterede han ikke særlige krav til væggenes jævnhed.
Råd! Hvis du vil skabe en finish i høj kvalitet i rummet, skal du ikke spare på materialet til rammen, da når du samler det, lægger du fremtidens styrke og jævnhed i hele strukturen.
I den anden halvdel af rummet var der en skorsten og en luge med trapper, som vi også er nødt til at forbløffe. Røret, som et objekt i midten af rummet, forårsager ikke særlige vanskeligheder under arbejdet, men vi vil støde på det flere gange undervejs og fortælle dig, hvordan du korrekt hylster rummet omkring det.
Forberedelse til isolering
På billedet ovenfor angiver tallene en gruppe lodrette bjælker, der danner grundlaget for den fremtidige væg. De blev installeret af "tagdækkere" for at styrke tagstøtterammen. Det er mellem dem, at vi lægger isoleringen.
- Men inden man begynder isolering af mineraluldvæggen, er det nødvendigt at lave en base til varmeisolatoren, som holder den i de planlagte åbninger.
- Til disse formål kan du bruge almindelige bælter fra en skinne, der er skruet bag på bjælkerne. Denne metode er velegnet til dem, der vil spare lidt.
- Men i vores tilfælde var det forpligtet til at efterlade adgang uden for væggene for vedligeholdelse af kommunikationer, der blev lagt bagud, inklusive opvarmning.
Derfor vil en person bagved vægge med en åben isolering medføre visse gener, så vi besluttede at sy bagsiden af bjælkerne helt op med 10 mm OSB-paneler.
For loftsplaner behøver intet af den art at blive gjort, da isoleringen vil holde på grund af sin egen vægt og densitet, hvilket ikke tillader den at bøje meget. Derfor begynder vi, selv før de første lag mineraluld begynder at montere rammen under gipsvæggen, som holder isoleringen.
Vi gjorde det på følgende måde:
- Først og fremmest pakket de bånd i loftet. Hvis du som os samler basen fra planker eller lekter, skal du konstant kontrollere med en tråd for at undgå stærke forvrængninger af flyet.
- Glem heller ikke at forkontrol jævnheden i selve bjælkernesom du passer ind i - ingen garanterer det rigtige sted.
- Derefter monteres de øverste bælter på skråplan. Installer ikke alle bælter med det samme, ellers vil det være meget vanskeligere at lægge isoleringen.
Opmærksomhed! Hvordan man geometrisk nøjagtigt samler en treramme af en sådan kompleksitet, vil vi beskrive i den næste artikel, hvor vi direkte berører installationen af gipsvæg, og for nu vil vi overveje de vigtigste problemer i forbindelse med isolering.
Valg af isolering og installation
Formålet med enhver isolering er at skabe et varmeisolerende lag, der forhindrer interaktion af temperaturer. I dag er der mange typer af disse materialer, blandt hvilke mineraluld indtager et specielt sted, da de som før forbliver en overkommelig og pålidelig løsning for brugeren.
Hvad du skal vide om mineraluld
Mineralisolering til vægge (uld) er det generelle navn for en gruppe varmeapparater fra uorganiske råmaterialer fremstillet af lignende teknologi, men fra forskellige materialer. De har en fibrøs struktur, der indeholder en luftspalte, så de er i stand til at fastholde varmen i rummet.
Mineraluld er lavet af nogle typer klipper, slagge og glas. Alle råvarer har ikke-brændbare egenskaber, hvilket resulterer i, at det færdige produkt bliver velegnet til brug i rum med høj temperatur og med stor sandsynlighed for brand.
Mineralisolering fremstilles i tre typer: ruller (det er praktisk at bruge, når der lægges mellem lange bjælker af gulvgulve), lag (den bedste løsning til isolering af facader og rammevægge) og cylindre til isolering af rørledninger.
Så:
- Glasuld - Dette er den mest almindelige budgetbeslutning, hvis gennemsnitspris er 120 - 150 rubler pr. Kvadratmeter (to lag). Det produceres hovedsageligt i ruller, men for nylig har der vist sig muligheder i form af plader til isolering af facader.
Denne isolering er meget let og er i stand til at mindske ved komprimering 6 gange, hvilket i høj grad letter dens transport.
Glasuldfibre er meget små og pigge og kan let trænge ind, selv under stramt tøj. De er skadelige for den menneskelige vejrtrækning, og sørg derfor, når du beslutter at varme med dette materiale, helt til at dække det og forhindre skadelige partikler i at komme ind i luften i stuen.
- Stenuld - Dette er et materiale, der hovedsageligt er fremstillet af basalt. Med hensyn til varmeisoleringsegenskaber er det meget bedre end glasuld, og det tolererer desuden vibrationer og mekaniske belastninger mere stabilt. Dette materiale absorberer praktisk talt ikke fugt og brænder ikke. Det var han, vi valgte at varme vores facilitet.
- Basaltuld indeholder ikke glas og er relativt ufarlig for menneskers sundhed. Det findes i forskellige densiteter, så sørg for at tjekke kommentarerne, før du køber.
Instruktionen indeholder information om tykkelsen og densiteten af materialet, hvilket er vigtigt for valg af materiale. Strammere indstillinger er designet til flade områder med potentiel mekanisk belastning. Blød bomuldsuld er designet til strukturer med buet geometri uden stress.
- slaggy - Dette er et temmelig specifikt materiale, der er fremstillet af affaldsovne i smeltningen af støbejern. Det har et helt sæt ulemper, det holder varmen meget værre, så vi vil udelade gennemgangen af denne isolering.
Hvad er stadig god mineraluld til brug i private hjem og hytter? De færreste tænker over dette, men faktoren er meget markant - den er modstandsdygtig over for gnavere i modsætning til f.eks. Polystyren, som de simpelthen elsker.
Vi tror, at få mennesker vil have disse skadedyr i nabolaget, som over tid kan behandle næsten hele isoleringslaget, ved du selv hvad. Ja, og den konstante ujævnhed af små poter på en stemmet skumoverhead vil medføre en masse ulemper.
Af de ulemper, mineraler har, er det værd at bemærke følgende:
- Tildeling af phenol-formaldehyddampe er stadig et åbent spørgsmål, da der ikke er nogen nøjagtige observationer om dette spørgsmål, men undersøgelsen af selve isoleringen viser, at mængden af harpikser i moderne materialer er ubetydelig, og det menes officielt, at de ikke kan skade menneskers sundhed .
- Høj støvning - denne ulempe komplicerer arbejdet med dette materiale i høj grad, især til slagge og glasuld. Det anbefales at arbejde i tæt tøj med lange ærmer ved hjælp af briller, handsker og åndedrætsværn.
- Frygt for fugt - nogle typer mineraluld tolererer ikke virkningen af fugtighed, fordi de, når de er våde, mister deres isolerende egenskaber. Så når fugtigholdelse af glasuld øges med 2%, øges materialets varmeledningsevne med 10%.
Derfor skal mineralisolatorer dækkes på begge sider med særlig isolering. En vandtætte film under taget virker oven på dette lag, og et dampbarriererlag nedenfor blokerer adgangen til fugt fra rummet, men mere om det senere.
Begynd at varme op
I dette kapitel vil din opmærksomhed blive præsenteret for teknologien til vægisolering med mineraluld. Vi vil forsøge at dække hele processen så fuldt som muligt med fokus på de vigtigste subtiliteter. Vi vil dog ikke glemme vigtige bagateller.
I slutningen af artiklen finder du videoen "vægisolering med mineraluld", hvor processen gentages i aktion.
Vi opvarmer rummet i tre lag, som er 15 cm isoleret. På papir er mineralulds varmeisoleringsegenskaber ret store, men faktisk for at opnå en god effekt på et koldt, sprængt sted, såsom et loft eller en loftsrum - tre lag er ikke en luksus, men en nødvendighed.
Vi vil starte fra loftet og faserne, da det på dette tidspunkt er mest praktisk at lægge isolering på disse steder. Vi tager tre lag på én gang og sætter dem ind i sædet. Hvor det af en eller anden grund ikke kan gøres, kan du tråde pladerne ad gangen.
Efter installation af hele lagene skal du tilføje isoleringsstykker med den ønskede bredde og lukke åbningen helt. Du kan skære mineraluld med en klerisk kniv.
Lav det skårne stykke et par centimeter bredere end installationsstedet, så på grund af komprimering lukker det revnerne ordentligt og falder ikke. Se videoen "isolerende vægge indefra med mineraluld" vil hjælpe dig med at navigere bedre i denne proces.
Og nu et meget vigtigt punkt. Hvert lag skal forskydes til det foregående. Dette gøres, så der er endnu færre mulige mellemrum, og trækket ikke frit går gennem det isolerende lag.
Proceduren vil være som følger:
Vi forsegler det første lag. På væggen er det nemmest at gøre, da isoleringslaget kan stå statisk og ikke falde. Med loftet lidt mere kompliceret, men det grundlæggende princip er det samme.
En fast plade af mineraluld i det andet lag skal lukke samlingen fra det foregående, og skivestykket placeres på den anden side. Tilsvarende indstilles alle efterfølgende lag.
I loftet installerer vi først tre faste lag på én gang, indsætter derefter det fjerneste stykke og forskyder de to nederste plader. Dernæst placeres det næste indsats, og det laveste lag osv. Forskydes.
Processen er meget trættende, derudover bliver små, stikkende fibre konstant brusede på hovedet, men det er det værd, da resultatet bliver meget bedre.
Hvis rammen ikke tillader dig at bevæge lagene frit, kan du i dette tilfælde forlade alt som det er, men det anbefales at lukke samlingerne på lagene i lagene med skum.
Sørg for, at isoleringen ikke hænger løs på sin plads. Bedst når det er en lille fjeder fra bjælkerne. Så du garanterer en strammere forbindelse.
Hvis spændingen skubber pladerne ud af åbningen, skal du, indtil du installerer gipsplades rammebælter, rygge dem med rester af plade eller lameller, som vist på det følgende foto.
Du kan også fastgøre pladerne ved hjælp af specielle fastgørelsesmidler, men i vores tilfælde vil dette medføre nogle vanskeligheder, da under hver skulle det være nødvendigt at bore huller i bunden.
Når du har installeret hele isoleringen, kan du montere alle de resterende bælter og gå til næste trin.
Dampbarriere
Dernæst kommer den tidligere nævnte dampisolator - membranen strækkes over isoleringen og skyder med en bygning hæftemaskine.
Dampbarrieren er en tynd film, der sælges i ruller. Det er designet på en sådan måde, at det er i stand til at føre damp gennem sig selv, men kun i en retning. Derfor er det meget vigtigt ikke at forvirre parterne, ellers falder fugt fra rummet på isoleringen.
Billedet ovenfor viser de to sider af dampspærrefilmen. Bemærk, at en af dem er mat, og den anden er blank. Den første passerer damp, og den anden ikke. Det vil sige, når du ruller filmen, skal du sørge for, at den blanke side er rettet inde i rummet.
Det er mere praktisk at gøre alt arbejde sammen: den ene ruller rullen, og den anden skyder lærredet. Spænd dampbarrieren tæt, så der ikke er nogen hældning på overfladen.
For at forbinde to filmstykker skal du lave en lille overlapning (5-6 cm) og lim forbindelsen med forstærket tape, som, med en god klæbebund, pålideligt vil forbinde forbindelsen.
Hvis du installerer en dampbarriere over rammen, skal du sørge for, at den ikke er anspændt i rumets indre hjørner - ellers vil det forstyrre installationen af gipsvæg.
Dette konkluderer måske vores gennemgang om isolering af loft og loftsrum. Vi håber, at du har modtaget et udtømmende svar på spørgsmålet: "Kan vægge isoleres med mineraluld fra indersiden?"
Som du kan se, udføres alle ovenstående værker let med dine egne hænder uden involvering af specialister. Det er nok at kende de nuancer, som vi udtrykte i løbet af artiklen.
Læs også fortsættelsen:
- Loftdekoration: Sådan installeres en væg lavet af gips med dine egne hænder - del 2
- Attic finish: del 3 - har du brug for at putte gipsplader til tapet
- Udsmykning af lofter og lofter: Del 4 - Må jeg præmme væggene før tapetsering
Og endelig den lovede video i denne artikel:
