Vinddekoration: hur man installerar en vägg av gips med dina egna händer - del 2
Så hej igen! Vi fortsätter den utlovade översynen av vind och vind. Som ni kommer ihåg isolerade vi i den första delen rummet med mineralisolering. I den här artikeln kommer vi att berätta och visa hur man installerar en vägg av gips med dina egna händer.
Innehållet i artikeln
Ramrektion
Framför oss är samma vinden som vi utrustar för ett vardagsrum. Taket har en träbjälkbotten, på vilken vi binder ramen för gips. Vi monterar den från skivor som mäter 25x100x6000 mm.
Detta material är inte den bästa lösningen för uppgiften, men i vårt fall var det inte nödvändigt att välja, eftersom kunden ville bli av med överflödigt timmer och anlitade oss med detta villkor. Dessutom tror vi att det kommer att vara mycket användbart för många entusiaster som vill spara på att dekorera ett hus på landet för att ta reda på komplikationerna med en sådan teknik.
Noggrannhet är artighet hos byggare
Du måste erkänna att det är väldigt trevligt att utföra alla efterbehandlingsarbeten när basen som du installerar är perfekt platt, inte har någon höjdskillnad och helt motsvarar nivån. Montering av material i sådana förhållanden blir en fascinerande och okomplicerad uppgift.
Och vice versa, hur ofta minns vi den "fräcka" byggaren när vi varannan minut tvingas mäta och anpassa materialet, såväl som att hålla i hjärnan i ett försök att "ändra geometri-lagarna" efter hans arbete. Därför, om du vill spara inte bara pengar, utan också nerver - lägg grunden geometriskt korrekt, och sedan installera väggar gjorda av gips med dina egna händer verkar det inte vara en omöjlig uppgift för dig.
Markering - det första steget i exakt arbete
Innan du tar tag i verktyget och börjar montera rambanden, måste du kontrollera noggrannheten för installationen av takets vertikala stödbalkar, göra alla nödvändiga korrigeringar och noggrann markering.
Det enda planet i det här rummet som vi kan fästa till är fönstret.
I det aktuella rummet var det exakt i mitten av rummet:
- Det är från honom som vi kommer att lägga planen för framtida murar.
- Vi lindar på fönsterkarmens kanter en styrmetallprofil på 27 * 28 mm under gipsväggen. Glöm inte att förutvärdera balkarnas placering och se till att de inte stör stommens installation. Flytta annars profilerna från kanterna för att eliminera störningar.
- Därefter, med en fyrkant, gör du markeringar i fönsterbrädan, som motsvarar skärningspunkten mellan fönsterbrädan och ytterkanten på styrprofilen (se bild nedan).
- Sedan mäter vi bredden på fönsterbrädan på båda sidor, eftersom det kan installeras med en varp. I framtiden kommer vi vid avvikelser att göra justeringar av markeringarna på golvet.
- Nu, med hjälp av en lång byggnadsnivå, överför vi märkena till golvet, justerar skillnaden i utskjutningen av fönsterbrädan, om nödvändigt, och drar en linje mellan de två erhållna märkena.
Råd! När du sänker nivån från fönsterbrädan, gör det omedelbart i två plan för att inte återgå till detta i framtiden.Således får du omedelbart markeringen av nischens sidoväggar framför fönstret.
Om du inte har en lång nivå kan du ersätta den med en kort nivå, i kombination med en regel eller en jämbalk.
Nu måste vi dra strikt vinkelräta linjer som indikerar planet för ovannämnda sidoväggar. För detta använder vi också en fyrkant.
Med hjälp av de tidigare nämnda vertikala strålarna markerar vi roulettepunkterna på de mottagna linjerna:
- Sedan, från slutet till slutet av rummet, drar vi åt kaprontråden eller färgningsspetsen och ser till att det överensstämmer med märkena, och att inte en av balkarna stör spänningen. Om det finns störningar måste du justera strecksatsen och upprepa proceduren.
- För att förenkla den upprepade spänningen, efter den första framgångsrika positioneringen av tråden, duplicera märken som redan finns i hörnen i rummet.
- Mät sedan avståndet från den mottagna linjen till var och en av de vertikala balkarna. Således kommer vi att kunna avgöra det mest framträdande och fallande ur dem.
- Helst bör alla balkar ligga i en linje och observera den vertikala nivån, men i praktiken är detta långt ifrån alltid möjligt. Därför är nästa steg att titta på deras vertikala med hjälp av en nivå, beräkna de som är ströda i rummet.
- Sedan sänker vi med en lång nivå den högsta punkten för varje sådan balk på golvet och gör märken med en penna. Vi mäter avståndet från det mottagna märket till balkens botten och registrerar det någonstans separat.
- Alternativt, upprepa hela proceduren på alla strålade balkar. Sedan jämför vi alla erhållna värden - vi är mest intresserade. Vi återvänder till denna plats och mäter avståndet från märket till vår tidigare sträckta tråd. Den resulterande skillnaden överförs till etiketter som står i rumets hörn.
- För att få ändpunkterna på det framtida ramens plan kastar vi också skivornas tjocklek till märkena. I vårt fall är detta 25 mm, men det är bättre att lägga till 30, vilket lämnar lite utrymme för möjliga korrigeringar.
Verkar allt detta för komplicerat för dig? Inte alls. Priset i form av den tid du har betalt är inte så högt - och som ett resultat kommer den erhållna mätnoggrannheten att du kan skapa en plan ram utan att störa planet.
Råd! Om du är för lat och samtidigt inte bryr dig om de extra fem centimeterna av rumsområdet, kan du omedelbart ta värdena med en viss marginal, men alltid vara beredd på möjligheten att göra misstag med uppskattningarna.
För att markera planen för motsatt vägg räcker det att dra sig tillbaka ett lika avstånd från den mottagna linjen på båda sidor av rummet och upprepa alla manipulationer med justeringen.
Hitta sidoväggarnas plan antingen med regeln "hypotenusens kvadrat är lika med summan av kvadraten på benen", eller använd ett bra stort torg:
- Första sättet du bör komma ihåg från skolan - det räcker med att bilda en triangel med hjälp av en tråd, där benen är 3 respektive 4 meter, och hypotenusen är 5 meter. Som ett resultat får du en vinkel vid korsningen av benen lika med 90 °. Och naturligtvis bör den ena sidan av triangeln sammanfalla med planet för en av väggarna.
- Med den andra metoden allt verkar vara tydligt, så vi tror att om du har det här verktyget kan du klara av uppgiften utan att fråga.
Råd! Om dimensionerna på rummet inte tillåter användning av de angivna måtten på triangelns sidor, minska dem i proportion till den angivna formeln.
Glöm inte att fokusera på takets sneda hörn - det är mycket viktigt, annars får du väggar med olika höjder. Det vill säga, motsatta väggar bör vara åtskilda från mitten av rummet på samma avstånd.
Takram
För taket behöver vi ingen märkning, eftersom det enda kravet för det är överensstämmelse med den horisontella nivån.
Kontrollera först de horisontella balkarnas placering. För att göra detta, vinkelrätt mot dem, dra tråden på båda sidor, vilket omedelbart visar förekomsten av höjdskillnader. Du kan använda den långa regeln som du behöver knyta en nivå till och utvärdera den horisontella.
Om allt är på plats, behöver du bara linda skivorna med samma tjocklek på dem. Annars måste du bestämma de lägsta balkarna.
Råd! När du kontrollerar horisontellt, försök inte dra tråden omedelbart över rummet, eftersom oavsett hur stark spänningen kommer, kommer den fortfarande att sjunka under sin egen vikt. Därför är det bättre att dela rummet i sektionerna 3 till 4 meter långa.
- Använd nivån och hitta den lägsta punkten på takbjälken (detta kommer troligen att vara kanten på en av balkarna).
- Montera det första lådbältet på det och säkra det med två självspännande skruvar så att det hålls ordentligt på plats. Lägg vid behov tillfälliga fixeringspunkter längs hela kortets längd.
- Skruva sedan ytterligare en lång självspännande skruv bredvid brädet, vid vilket binda trådens ände. Vi kommer att utföra en liknande operation på väggarna, så fotorapporten kommer att visas senare under artikeln.
- Fäst den andra självspännande skruven på en godtycklig balk (inom 4 meter). Bind trådens ände till den första självuttagande skruven i nivå med kortets underkant. Fäst sedan den andra änden och ge trådarna högsta möjliga spänning genom att fokusera på den hydrauliska nivån (minst två personer måste utföra manipuleringen).
- Justera nu bältespositionen i höjd, med hjälp av tråden. Fixa vid behov med direkta upphängningar.
När du har gått igenom hela avsnittet överför du tråden på samma sätt till nästa. Upprepa åtgärden tills du har slutfört hela taket.
Så det första bältet är klart. Överför nu nivån till motsatt sida av taket och upprepa hela proceduren, men med det andra bältet.
Lådans mellanbälten ställs in med regeln, som är placerad vinkelrätt mellan det extrema. Avståndet mellan angränsande bältes centrum bör vara lika med 60 eller 40 cm.
Lutande delar av ramen
Kanske är det svåraste steget i ramanordningen installationen av dess lutande delar. Hela svårigheten ligger i det faktum att de inte är bundna till nivån och inte har platser där det är möjligt att göra orienteringsmärken.
Det enda sättet vi kom på när vi utförde detta arbete för första gången är följande:
- Vi hittar takets mitt och markerar det med en linje längs väggarna som vi tänker först avslöja.
- Till takets lutning, från två sidor (anslutning till taket och väggen), fäster vi tillfälligt lådorna på skruvarna på skruvarna.
- Vi sätter en regel på dem, ungefär bildar det framtida planet.
- Vi drar oss tillbaka från skärningspunkten mellan regeln och takplanet på 0,5 cm till mittlinjen för att ha en viss marginal för möjliga skillnader och markerar denna punkt. Vi mäter avståndet från det till mittlinjen, duplicerar det på alla balkar och drar en linje längs dem.
- Återigen sätter vi regeln i tidszoner och märker redan på väggstrålen och lägger till samma 0,5 cm. Baserat på det mottagna märket slår vi av en horisontell linje på alla balkar. För detta är det mest bekvämt att använda en lasernivå eller en hydraulnivå.
Således får vi två rader som anger planet längs vilket vi kommer att exponera bälten i framtiden.
Detta steg kommer att ge dig en ungefärlig uppfattning om fasterna, eftersom deras jämnhet kommer att drabbas kraftigt om väggbalkarna har avvikelser från vertikalen.
- Det är mycket mer korrekt att installera tak och väggar först, och först sedan justera de lutande planen. Men på grund av att vi behövde massiv isolering under ramen lämnade vi väggarna för senare.
- Detta betyder att du måste upprepa åtgärden efter att ha installerat väggarna för att få en horisontell linje på dem.
- Den ytterligare proceduren är ganska enkel: vi drar i tråden mellan linjerna, sänker fällbanden till den och fixerar dem ordentligt med självspännande skruvar på upphängningarna.
För att få samma lutningsvinklar för alla plan är det nödvändigt att linjerna för deras anslutning till väggarna har samma nivå, och avståndet från dem till linjerna i taket är detsamma överallt.
En mycket svår plats är anslutningen mellan två fasetter. På dessa platser är bälten avskuren ungefär i balkens mitt. Om du har en slutsåg, som vi inte hade, kan du gå i hörnen mer exakt.
Detta ögonblick är inte kritiskt, och ramens styrka och jämnhet påverkas inte på något sätt.
Ram på väggen
Och slutligen är den lättaste delen av ramen väggarna. Vi har redan en strikt layout av rummet, som vi kommer att vägledas av. Vi börjar från det nedre bältet - vi sätter sina kanter strikt enligt märkena och drar i tråden, vilket gör att vi kan rikta in bältet.
Vi beskrev en liknande procedur när du justerar taket. Nu kan du överväga processen mer detaljerat.
Som ni ser, visar tråden omedelbart träbältets avvikelse från det planerade planet. Det enda som återstår för oss är att dra åt brädet med hjälp av en självgängande skruv till önskad nivå.
På liknande sätt exponerar vi det övre bältet i vägglådan och hittar dess extrema punkter med byggnadsnivån.
Vi syr ramen med gips
Det svåraste stadiet i höljet har redan avslutats, och om du har gjort allt på ett korrekt sätt, kommer ytterligare arbete inte att orsaka dig några svårigheter.
Gipsarbete
Gips är ett opretentiöst och böjligt material som inte bara kan skäras utan också böjas. Och om vi inte berör skapandet av komplexa geometriska former, är skärning något som du säkert kommer att stöta på under processen.
Denna procedur är mycket enkel. För att göra detta behöver du: en lång rak linje (nivå, regel), en monteringskniv, och i fallet med lockiga urklipp - en bågsåg.
För att klippa ett ark med gips vägglöst, fäst en styrskena på etiketterna på ytan och skär genom det främre skiktet på kartongen som förstärker gipskärnan.
Sätt sedan arket på kanten och bryt det. Gips bryter exakt längs snittlinjen.
Böj sedan halvorna i rätt vinkel och skär ett skikt kartong på baksidan.
Om utrymmet tillåter det, kan du stänga av de extra delarna av GCR på plats efter installationen. När du behöver göra ett "G" -format snitt, måste du såga ena sidan med en bågsåg, och den andra kan redan skäras med en kniv.
Gipsinstallation
Tekniken för att installera gipsväggar på väggarna innebär att plåtarna fixeras på ramen med självgängande skruvar för metall (25 mm, liten gängstigning). Men de är inte lämpliga för montering på trä, så vi använder träskruvar med en längd på 35 mm.
Vi klipper arket med önskad längd och lägger det i sätet, varefter vi fixar det med skruvar längs hela omkretsen. Avståndet mellan fixeringspunkter bör inte överstiga 17 - 18 cm. Centret rullar också.
Du säger - vänta, hur kan vi fästa arket runt omkretsen, när vi bara har horisontella bälten? Det stämmer - detta är ytterligare ett minus av träramen, eftersom installationen av tvärskenor orsakar vissa svårigheter. Och trots detta borde de vara det.
För att förenkla uppgiften gör vi det på följande sätt:
- Bredvid sårarket klippte vi en ångbarriär med en kontorskniv;
- Vi passerar in i det erhållna spåret en förberedd tvärstång med önskad storlek;
- Vi fäster den på kanten på det installerade arket och förseglar skäret med förstärkt tejp.
Delar av ramen i de inre hörnen av rummet skruvas fast innan installationen av de första ark med gips.
Om din storlek på det mantlade planet är större än standardskivans längd (2,5 m), installerar du varje efterföljande ark med gips och flyttar det i ett rutmönster i förhållande till det föregående.
Pläteringssekvensen i stort sett spelar ingen roll. Du kan starta både från taket och från väggarna.
- Oroa dig inte om du får luckor mellan planen, eftersom de alla lätt gömmer sig under ett kittlager. Förresten, nästa del av vår serie artiklar kommer att ägnas åt just denna process.
- Om du planerar att installera fixturer i gipsskivväggar, placera uttag och brytare, är allt som krävs av dig vid mantelstadiet att bestämma deras exakta placering, klippa hål med önskad diameter och skicka ledningar i dem.
- Om du ännu inte har bestämt dig för dimensionerna på fixturerna, gör du ett litet hål i gipsväggen där du passerar tråden. Och efter att du har köpt elektriska apparater, med hjälp av en speciell fil på gips, kan du klippa ut exakta hål.
På detta, kanske, för att sammanfatta. Vi har sorterat ut med dig hur du självständigt installerar gipsväggar med icke-hyvlade skivor som material för ramen. Processen i sig är ganska intressant - särskilt när det gäller ramens layout och dess rätta placering i rymden.
Läs också andra delar av artikeln:
- Isolering av väggar från insidan med mineralull plus gips: Del 1
- Vindfinish: del 3 - behöver du kittplåster för tapeter
- Dekorera loft och vind: Del 4 - Behöver jag prima väggarna innan tapetsering
Om du vill bekanta dig med materialet vidare föreslår vi att du tar dig lite tid och tittar på videon i den här artikeln, som visar hur du bygger en ram från en standardmetallprofil.
