Isolering av väggar från insidan med mineralull plus gips: Del 1
Vi välkomnar alla våra vanliga läsare, såväl som nybörjare, som har kommit in för att ta reda på något om ett specifikt ämne. Du har kommit till adressen!
Med detta material börjar en liten serie artiklar om dekoration av vind och vind i privata hus och stugor. Vi börjar med isoleringen i rummet, nämligen: insidan av väggarna från insidan med mineralull, plus gips.
Innehållet i artikeln
Vi reser oss under taket
Som vanligt kommer vi att betrakta arbetsflödet som ett exempel på ett specifikt objekt, i den dekoration som författaren till artikeln var direkt involverad i. Till vårt förfogande stod ett ganska rymligt loft (46 m²), som ägaren av huset, av skäl som endast var kända för honom, beslutade att omvandla det till ett vardagsrum.
Visuell utvärdering av kommande arbete
När vi gick uppe såg vi följande bild: golven är belagda med gips och skivor, från vilka vi var tvungna att montera en ram för gips. Deras ändavsnitt var 25x100 mm och deras längd var cirka sex meter. Allt detta komplicerade vår uppgift kraftigt, eftersom den ständiga rörelsen i ett högt rum tar mycket styrka, nerver och tid.
Råd! Vid det första tillfället ska du alltid ta bort alla rum och verktyg som är onödiga i arbetet, för att ge dig de mest bekväma förhållandena.
Men den största svårigheten var annorlunda:
- Icke-hyvlade brädor, som alla billiga timmer, bör inte tjäna som grund för en gipsram, eftersom de har många oegentligheter och kan bete sig i flygplan.
- Brädor kan ha skillnader i tjocklek. Denna brist kan elimineras under installationsprocessen, men det tar dig mer tid.
- Den här typen av ramar fungerar inte om du tänker måla väggarna i framtiden, eftersom brädan med tiden kan spricka och deformeras, vilket kommer att leda till sprickor i gipsskivans skarvar.
- De stora dimensionerna på brädorna utesluter möjligheten att arbeta ensamma.
Vi börjar arbeta, bara för att se till att kunden kommer att limma tapeten (seVäggreparation och tapetklistermärke: gör det själv) dessutom presenterade han inte särskilda krav för väggarnas jämnhet.
Råd! Om du vill skapa en högkvalitativ finish i rummet, bör du inte spara på materialet för ramen, eftersom när du samlar in det lägger du framtidens styrka och jämnhet i hela strukturen.
I andra hälften av rummet fanns det en skorsten och en lucka med trappor, som vi också måste fördubbla. Röret, som ett objekt i mitten av rummet, orsakar inga speciella svårigheter i arbetet, men vi kommer att stöta på det flera gånger på vägen och berätta hur du ordentligt kan skydda utrymmet runt det.
Förbereder för isolering
På bilden ovan indikerar siffrorna en grupp vertikala balkar som kommer att ligga till grund för den framtida väggen. De installerades av "takläggare" för att stärka takstödramen. Det är mellan dem vi lägger isoleringen.
- Men innan man startar isoleringen av mineralullvägg, är det nödvändigt att skapa en bas för värmeisolatorn, som kommer att hålla den i de planerade öppningarna.
- För dessa ändamål kan du använda vanliga bälten från en skena skruvad på baksidan av balkarna. Den här metoden är lämplig för dig som vill spara lite.
- Men i vårt fall var det skyldigt att lämna åtkomst utanför väggarna för underhåll av kommunikationer som ligger bakom, inklusive uppvärmning.
Att flytta en person bakom väggar med en öppen isolering kommer därför att orsaka viss olägenhet, så vi beslutade att helt sy upp baksidan av balkarna med 10 mm OSB-paneler.
För takplan behöver inget sådant göras, eftersom isoleringen kommer att hålla på grund av sin egen vikt och densitet, vilket inte tillåter den att böjas mycket. Därför, redan innan vi lägger de första skikten med mineralull, börjar vi montera ramen under gipsvägg, som håller isoleringen.
Vi gjorde det på följande sätt:
- Först och främst lindade de bälten i taket. Om du, liksom oss, monterar basen från plankor eller lekter, kontrollera ständigt med en tråd för att undvika starka snedvridningar av planet.
- Glöm inte att förkontrollera själva balkarnas jämnhetsom du passar in i - ingen garanterar rätt plats.
- Därefter monterar vi de övre bältena på lutande plan. Installera inte alla bälten omedelbart, annars blir det mycket svårare att lägga isoleringen.
Uppmärksamhet! Hur man geometriskt noggrant sätter ihop en träram av sådan komplexitet, kommer vi att beskriva i nästa artikel, där vi kommer direkt att beröra installationen av gips, och för närvarande kommer vi att överväga de viktigaste frågorna relaterade till isolering.
Valet av isolering och dess installation
Syftet med all isolering är att skapa ett värmeisolerande skikt som förhindrar temperaturinteraktion. Idag finns det många typer av dessa material, bland vilka mineralull upptar en speciell plats, eftersom de som tidigare förblir en prisvärd och pålitlig lösning för användaren.
Vad du bör veta om mineralull
Mineralisolering för väggar (ull) är det allmänna namnet på en grupp värmare från oorganiska råvaror tillverkade av liknande teknik, men från olika material. De har en fibrös struktur som innehåller ett luftgap så att de kan hålla värme i rummet.
Mineralull tillverkas av vissa typer av stenar, slagg och glas. Alla råvaror har icke-brännbara egenskaper, varför den färdiga produkten blir lämplig för användning i rum med hög temperatur och med stor sannolikhet för brand.
Mineralisolering produceras i tre typer: rullar (det är bekvämt att använda vid läggning mellan långa balkar av golvgolv), lager (den bästa lösningen för isolering av fasader och ramväggar) och cylindrar för isolering av rörledningar.
Så:
- Glasull - Detta är det vanligaste budgetbeslutet, vars genomsnittspris är 120 - 150 rubel per kvadratmeter (två lager). Det produceras främst i rullar, men nyligen har det dykt upp alternativ i form av plattor för isolering av fasader.
Denna isolering är mycket lätt och kan minska genom komprimering med 6 gånger, vilket i hög grad underlättar transporten.
Glasullfibrer är mycket små och pigga och kan lätt tränga in även under trånga kläder. De är skadliga för människors andning, därför, när du beslutar att värma med detta material, se till att helt täcka det och förhindra skadliga partiklar från att komma in i luften i vardagsrummet.
- Stenull - Detta är ett material tillverkat främst av basalt. När det gäller värmeisolerande egenskaper är det mycket bättre än glasull, dessutom tolererar det vibrationer och mekaniska belastningar mer stabilt. Detta material absorberar praktiskt taget inte fukt och brinner inte. Det var han som vi valde att värma vår anläggning.
- Basaltull innehåller inte glas och är relativt ofarligt för människors hälsa. Det finns i olika tätheter, så se till att kolla in kommentarerna innan du köper.
Instruktionen innehåller information om materialets tjocklek och densitet, vilket är viktigt för materialvalet. Stramare alternativ är utformade för plana områden med potentiell mekanisk påkänning. Mjuk bomullsull är designad för strukturer med böjd geometri utan stress.
- Slaggy - Detta är ett ganska specifikt material som är tillverkat av avfallsugnar vid smältning av gjutjärn. Det har en hel uppsättning nackdelar, det håller värmen mycket värre, så vi kommer att utelämna översynen av denna isolering.
Vad är fortfarande bra mineralull att använda i privata hem och stugor? Få människor tänker på detta, men faktorn är väldigt viktig - den är motståndskraftig mot gnagare, till skillnad från till exempel polystyren, som de helt enkelt älskar.
Vi tror att få människor kommer att vilja ha dessa skadedjur i grannskapet, som med tiden kan bearbeta nästan hela isoleringsskiktet, du vet själv vad. Ja, och den ständiga skamningen av små tassar på ett uttryckt skumskydd kommer att orsaka mycket besvär.
Av nackdelarna med mineraler är det värt att notera följande:
- Tilldelningen av fenol-formaldehydångor är fortfarande en öppen fråga, eftersom det inte finns några exakta observationer i denna fråga, men studien av själva isoleringen visar att mängden hartser i moderna material är försumbar, och man tror officiellt att de inte kan skada människors hälsa .
- Hög dammning - denna nackdel komplicerar arbetet med detta material i hög grad, särskilt för slagg och glasull. Vi rekommenderar att du arbetar i trånga kläder med långa ärmar, använder glasögon, handskar och andningsskydd.
- Rädsla för fukt - vissa typer av mineralull tål inte effekterna av fukt, eftersom de är våta förlorar de sina isolerande egenskaper. Så när du fuktar glasull med 2% ökar materialets värmeledningsförmåga med 10%.
Därför måste mineralisolatorer täckas på båda sidor med speciell isolering. En vattentätningsfilm under tak verkar ovanpå detta lager och ett ångspärrlager på botten, vilket blockerar tillgången till fukt från rummet, men mer om det senare.
Börja värma upp
I detta kapitel kommer tekniken för väggisolering med mineralull att presenteras för er uppmärksamhet. Vi kommer att försöka täcka hela processen så fullständigt som möjligt med fokus på de viktigaste subtiliteterna. Men vi kommer inte att glömma viktiga bagateller.
I slutet av artikeln hittar du videon "väggisolering med mineralull", där processen kommer att upprepas i aktion.
Vi värmer rummet i tre lager, som kommer att vara 15 cm isolering. På papper är mineralullens värmeisoleringsegenskaper ganska stora, men för att uppnå en god effekt på en kall, blåst plats, t.ex. på vinden eller på vinden - tre lager är inte en lyx, utan en nödvändighet.
Vi börjar från taket och fasorna, eftersom det i det här skedet är mest bekvämt att lägga isolering på dessa platser. Vi tar tre lager samtidigt och sätter in dem i sätet. Om detta av någon anledning inte kan göras kan du gänga plattorna en åt gången.
Efter att ha installerat hela skikten, lägg till isoleringsdelar med önskad bredd och stäng öppningen helt. Du kan klippa mineralull med en kontoristkniv.
Gör den klippta biten några centimeter bredare än installationsplatsen, så på grund av komprimering kommer den att stänga sprickorna ordentligt och kommer inte att falla. Att titta på videon "isolerande väggar från insidan med mineralull" hjälper dig att navigera igenom denna process.
Och nu en mycket viktig punkt. Varje lager bör förskjutas i förhållande till det föregående. Detta görs så att det finns ännu färre möjliga mellanrum och draget går inte fritt genom det isolerande skiktet.
Förfarandet kommer att vara följande:
Vi förseglar det första lagret. På väggen är detta lättast att göra, eftersom isoleringsskiktet kan stå statiskt och inte falla. Med taket lite mer komplicerat, men grundprincipen är densamma.
En fast platta av mineralull i det andra lagret bör stänga fogen från det föregående, och hålstycket placeras på andra sidan. På samma sätt är alla efterföljande lager inställda.
På taket installerar vi först tre fasta lager på en gång, sätter sedan in det längsta stycket och flyttar de två nedre plattorna. Därefter placeras nästa insats, och det lägsta skiktet, etc., flyttas.
Processen är mycket tröttsam, dessutom duschas ständigt spetsiga fibrer ständigt på huvudet, men det är värt det, eftersom resultatet blir mycket bättre.
Om ramen inte tillåter dig att fritt flytta lagren, kan du i det här fallet lämna allt som det är, men det rekommenderas att stänga skarvarna i skikten i skikten med skum.
Se till att isoleringen inte hänger lös på sin plats. Bäst när det är en liten fjäder från balkarna. Så du garanterar en stramare anslutning.
Om spänningen skjuter plattorna ut ur öppningen, så tills du installerar torrväggens rambälten, stötta dem med skrot av kortet eller lamellerna, som visas på följande foto.
Du kan också fixa plattorna med hjälp av speciella fästelement, men i vårt fall skulle detta orsaka vissa svårigheter, eftersom under var och en måste borra hål i basen.
När du har installerat hela isoleringen kan du montera alla återstående bälten och gå vidare till nästa steg.
Ångspärr
Därefter kommer den tidigare nämnda ångisolatorn - membranet sträckes över isoleringen och skjuter med en byggnads häftklammer.
Ångspärren är en tunn film som säljs i rullar. Den är utformad på ett sådant sätt att den kan passera ånga genom sig själv, men bara i en riktning. Därför är det mycket viktigt att inte förvirra parterna, annars kommer fukt från rummet att falla på isoleringen.
Bilden ovan visar ångbarriärfilmens två sidor. Observera att en av dem är matt och den andra är glansig. Den första passerar ånga, och den andra inte. Det är, när du rullar filmen, se till att den glansiga sidan är riktad inuti rummet.
Det är bekvämare att göra allt arbete tillsammans: en rullar rullen och den andra skjuter på duken. Dra åt ångspärren ordentligt så att det inte faller ner på ytan.
För att koppla ihop två filmstycken, gör en liten överlappning (5-6 cm) och lim fogen med förstärkt tejp, som, med en bra limfäste, kommer att pålitligt ansluta fogen.
Om du installerar ångspärr över ramen, se till att den inte är spänd i de inre hörnen av rummet - annars kommer det att störa installationen av gips.
Detta avslutar kanske vår recension om isolering av vind och vind. Vi hoppas att du har fått ett uttömmande svar på frågan: "Kan väggar isoleras med mineralull från insidan?"
Som ni kan se är alla ovanstående verk enkelt utförda av ens händer utan specialister. Det räcker med att känna till nyanser som vi uttryckte under artikeln.
Läs också fortsättningen:
- Vinddekoration: hur man installerar en vägg av gips med dina egna händer - del 2
- Vindfinish: del 3 - behöver du kittplåster för tapeter
- Dekorera loft och vind: Del 4 - Behöver jag prima väggarna innan tapetsering
Och slutligen den utlovade videon i denna artikel:
